Самый нравящийся контент

Общие вопросы   


Как узнать оригинальный номер детали и посмотреть конструкцию различных узлов автомобиля?
У каждой запчасти присвоен свой уникальный номер, поэтому искать и заказывать запчасти будет проще, если вы знаете её номер (или как его еще называют партнамбер). Узнать его вы можете следующим способом: зайдите по   ссылке , в верхнем левом углу введите VIN своего автомобиля, выберите страну производства (у нас Америка) и перед вами on-line каталог всех узлов и деталей вашей машины. Также это можно сделать на этом сайте и  здесь. Пощелкав по разным разделам, вы получите информацию о двигателе, трансмиссии, кузове и электрооборудовании и соответственно сможете узнать номера деталей, которые вы собрались заменить. Наиболее часто заменяемые детали и расходники вы можете посмотреть ниже.

Как узнать неоригинальный номер детали (код заменителя) ?
Для этого сналача узнаем оригинальный номер детали, заходим на http://www.az495.ru/, http://www.exist.ru/, вводим номер оригинальной детали, жмем поиск и ниже информации по оригиналу видим список заменителей.

Где купить запчасти для америки? Я слышал что с запчастями очень плохо и некторые надо ждать месяцами?
Основные детали и расходники можно купить в большентве магазинов например http://www.az495.ru/, http://www.exist.ru/. Если деталь дорогая и ждатть её придется из америки около месяца (двигатель, насос ГУРа, рулевая рейка, АКПП, компрессор кондиционера и.др), то их можно приобрести по очень привлекательным у партнеров клуба http://galant-club.c...rtners-of-club/

У меня дорейсталинг или рейсталинг?
Американских Галантов с объемом двигателя 2,4 существуют модификации дорейсталинга (99-01г.в.) и рейсталигна (01 - 03). Различить их можно следующем образом: на дорейсталинге передний бампер не имеет ”носа”, идущего к капоту, пластик вокруг магнитолы, АКПП и дверные ручки сделаны под дерево, панель приборов черного цвета. На рейсталинге (01 – 03г.в.), передний бампер имеет ”нос” к капоту, пластик вокруг магнитолы и дверные ручки окрашен под алюминий, панель приборов синего цвета. Какой именно у вас автомобиль следует учесть при замене тормозов (тормозные диски и колодки), деталей передней подвески (рычаги): на дорейстайле стоят диски меньшего диаметра, на рейсталинге большего, тормозные колодки также отличаются.

Какой бензин заливать?
рекомендуется заливать регуляр (95-й). Именно под него сделаны американские движки.

Какой расход должен быть?
В городе - около до 13 литров\100км, на трассе 8-9 литров\100 км. Зависит от стиля вождения, качества бензина, загрузки авто.

Какой объем топливного бака?
Объем около 64 литров. На сухом баке старайтесь не ездить, т.к. это может привести к выходу из троя бензонасоса.

Какие запчасти ставить оригинал или неоригинал?
Лучше оригинал: рычаги подвески, ремень ГРМ и др. жизненноважные детали.  Менять рычаги полностью часто нет необходимости. Обычно достаточно заменить сайлентблоки (резинки) в рычагах, которые стоят значительно дешевле. Что касается роликов ГРМ и подшипников ступиц, то тут себя хорошо зарекомендовала фирма KOYO (неоригинал)
Неоригинал: стёкла (оригинал 15 т.р., неоригинал 5т.р. - фирма Pilkington (5т.р. вместе с вклейкой, отдельно стекло 3,5 т.р.)), амортизаторы, фильтры (масляные, воздушные), свечи, пыльники, хомуты и др мелочевка

Где находятся номерные агрегаты и что будут смотреть в ГАИ при постановке на учет?
Табличка с VINом находиться на торпеде со стороны водителя под лобовым стеклом. Так же на каждом кузовном элементе находится бумажный дубляж VINа. Отсутствие такой наклейки может свидетельствовать о том, что кузовной элемент красился или менялся.  На двигателе также имеется табличка с номером. Она находится на небольшой площадке под патрубком выпускного коллектора со стороны ремней. Её также смотрят при регистрации в ГАИ. При очистке площаки от грязи будте осторожны - трубы выпускного коллетора (глушителя) сильно нагреваются и вы можете получить ожог.

Загибает ли клапана при обрыве ремня ГРМ на моторе 2,4 ?
Да, загибает. Поэтому не стоит экономить на ремне и следует менять его вовремя вместе с роликами.
(хотя ходят слухи, что далеко не всегда это происходит, но тем не менее следить за ремнем нужно)

Где лучше сделать диагностику автомобиля, чтобы мне не "пудрили мозги" и не "вешали лапшу на уши" ?
В Москве лучше всего её сделать в фирме МЕК. Она специализируется на мицубиси и мастера себя зарекомендовали исключительно с положительной стороны. Зайдите на сайт www.mek1.ru. позвоните и запишитесь на диагностику.

У американских галантов красные поворотники сзади и оранжевые впереди. Не повличет ли это проблем при прохождении технического осмотра в ГИБДД?
Действующими нормативными документами в РФ не запрещена эксплуатация транспорнтных средств с красными поворотниками сзади и оранжевыми габаритами впереди. Поэтому официально вам никто не может запретить так ездить, следовательно при прохождении ТО проблем возникнуть не должно. Другой вопрос в том, что головные фары (ближний и дальний свет) сделан по американским стандартам, поэтому следует проверить настройку фар на стенде перед прохождением  ТО или дальней дорогой.

В американском галанте очень плохо светят фары головного света. Что можете посоветовать?
В америке другие нормы и допуски по фарам. Т.к. там большенсво дорог освещены фары сделаны с недостаточным световым "эффектом". Для того, чтобы они хорошо светили, поменяйте родные лампы на ксенон с цоколем Н4 и отрегулируйте их. Эффект будет очевиден. Также американские фары изготовлены из пластика. Поэтому со временем пластик царапается и становится мутным. Для того чтобы фары были как новые отполируйте их специально пастой для полировки пластиковых фар. По желанию для улучшения света фар в противотуманки вы можете также поставить ксенон. (цоколь H27)

Я хочу поменять американский передний бампер, решетку радиатора и фары на европейские. Можно ли так сделать и встанет ли всё это в родные места?
Нет, не встанет. Европейские модели авто имеют другие крылья и крепления, поэтому идея с переделкой "морды" не имеет смысла. Проще продать американца и купить то, что вам хочется.

Я только что купил американский галант и меня интересует что необходимо сразу поменять в нем, чтобы можно было ездить спокойно?
Очень редко продавец автомобиля при продаже будет менять все расходники, поэтому сразу после покупки желательно сменить: комплект ремней и роликов (ремень ГРМ, ролик гидронатяжителя, паразитный ролик, ремень балансирный, ролик ремня балансирного, ремень генератора, ремень ГУР), воздушный фильтр, масляный фильтр с маслом, свечи, произвести чистку дроссельной заслонки (можно выполнить самостоятельно, ничего сложного нет), почистить или заменить сетку на бензонасосе в бензобаке, проверить уровень ATF (масла в коробке), его чистоту и при необходимости произвести полную замену масла.

Где у американских галантов находится топливный фильтр?
Фильтр только один и находиться он на бензонасосе в баке. Стоит он достаточно дорого, но можно подобрать аналоги, которые "почти подходят"

   Какой размер передних и задних динамиков на американском галанте?
Спереди в дверях установлены динамики диаметром 16,5 см, сзади установлены "овалы" 6 x 9 дюймов.

  У дроссельной заслонки очень много различных трубок и шлангов. Мне бы хотелось узнать для чего они предназначены и как устроена система питания двигателя?
Прочитайте статью, она будет вам интересна http://www.dsm-club....mitsubishi.html

   ****  


Запчасти и расходники   

Двигатель

Фильтр воздушный MB 906051 SCT SB 935 (неоригинал)
Фильтр масляный MD 365876, PH 7317 (неоригинал)
Фильтр топливный дорестайл MR431089
Фильтр топливный рестайл MR993092
Ремень ГРМ MD 336149
Ремень зубчатый балансировочный MR984778
Ролик натяжной ремня балансировочного MD352473
Ролик натяжителя зубчатого ремня MD182537
Ролик паразитный MD156604
Ролик ремня ГУРа MD362028
Ремень генератора MD349465
Ремень ГУР MD338462
Регулятор натяжителя ремня MD 308086
Гидрокомпенсатор MD377561 Хундай 2461032824 (проверенный неоригинал)
Лямбда-зонд передний  Ngk OZA624-E4
Крышка радиатора охлаждения MR481216
Свечи зажигания NGK BKR5E-11
Крышка масляной горловины MD132260
Подушка двигателя правая (сторона АКПП) MR272218
Подушка двигателя левая (со стороны бачка ГУР) MR 272199
Подушка двигателя передняя MR333818
Подушка двигателя задняя MR455042/MR272204
Резинка креплений лыжи к переднему подрамнику RBI M26120 (необходимо 4 штуки)
Кольцо уплотнительное свечного колодца MD198128
Наконечник свечи зажигания MN158977
Втягивающее реле стартера MD619203
Водяная помпа MD 976464
Датчик распредвала MD 327107
Датчик температуры на ЭБУ 3922035710 HYUNDAI/KIA
Втягивающее реле стартера 3612032631 HYUNDAI/KIA
Провода высоковольтные, комплект MD338624
Прокладка насоса системы смазки MD322521
Cальник коленвала MD343563
Сальник вала балансировочного MD343565
Сальник масляного насоса MD095355/MD365697
Сальник распредвала передний MD372536
Сальник распредвала передний MD153103
Прокладка клапанной крышки J1225035
Маслосъемные колпачки хендай 2222423500 (проверенный неоригинал)
СЕТКА в бензонасос  FS-217

Комплект ГРМ "Антикризис"

  
Mitsuboshi 123XR29     Ремень ГРМ, ремень можно аналог оригинальному фирмы SUN или DAYCO
GMB  GT80800 Ролик натяжителя ремня ГРМ
GMB GT10050 Ролик обводной ремня ГРМ
SUN A205YU050 Ремень вала балансировочного
NTN JPU55-002B-1 Ролик вала балансировочного

Электрика

  
Переходник MMC - ISO (для подключения магнитолы без резанья проводов)., Номер по Exist  MME31305
Сделай сам Инструкция
Цоколь в ПТФ (противотуманные фары) H27, можно родные лампы заменить на ксенон (с тем же цоколем, без переделок)
ПТФ оригинал MR439553
Цоколь в головном свете (основные фары) Н4, можно родные лампы заменить на ксенон (с тем же цоколем, без переделок)
Болванка ключа (без чипа иммобилайзера) MR307085
Болванка ключа (с чипом иммобилайзера) MR482512, MR 587235
Фара DEPO (тайвань) 314-1127L-US1 - 99-01 GALANT ФАРА ЛЕВ
Фара DEPO (тайвань) 314-1127R-US1 - 99-01 GALANT ФАРА ПРАВ
Фара DEPO (тайвань) 314-1127L-US2 - 02-03 GALANT ФАРА ЛЕВ (USA)
Фара DEPO (тайвань) 314-1127R-US2 - 02-03 GALANT ФАРА ПРАВ (USA)
Фонари DEPO 314-1912L-AS 99-01 GALANT ФОНАРЬ ЗАДН ЛЕВ (USA)
Фонари DEPO 314-1912R-AS 99-01 GALANT ФОНАРЬ ЗАДН ПРАВ (USA)
Подшипник ротора генератора MD618679
Генератор MD357737
Фильтр салонный MR500360 или новый номер MR460041
Датчик выходной скорости АКПП от Hyundai  42620-39051.
Стартер подходит от Hyundai Sonata ( ТАГАЗ)                                         Hyundai/Kia                            36100-38050                            Стартер            


Колечки уплотнительные для форсунок подходят от Хёндай.
Верхнее  35312 32850
Среднее  35313 32850
Нижнее  35302 32800

Хороший аналог  BN3610038050 MANDO Стартер, в коробке лежит Valeo

Тормозная система

  
Тормозные колодки передние дорейсталинг (99-01) MR569588 (ориг) D6043M-01, C15030PR (неоригинал), Mintex    MDB 1509 (хорошие колодки, не свистят)
Тормозные колодки передние рейсталинг (01 - 03) Кашияма (самые дешевые и проверено): D6108 (только фиксаторы выпуклые, бывают вогнутые),
Тормозные колодки задние барабанные MR128640 (ориг) ABS 0308 (неоригинал) Nipparts J3 505 030 (неоригинал)
Тормозные диски дорейсталинг (99-01) MR955127 (ориг) PRT5247 (неоригинал), J3305031 (неоригинал)
Тормозные диски рейсталинг (01 - 03) J3305029 (неоригинал)

Ходовая

  
ATF для АКПП рекомендуют DIA QUEEN SP-III, при не полной смене или доливке заливают то, что заливалось ранее. Имеется более дешевый аналог Chevron ATF SP-III.
Рулевая тяга CTR CRM-19 (проверенный неоригинал)
Опора амортизатора неоригинал (хендай) 54610-3A000
Амортизаторы задние: 341213
Амортизаторы передние: KYB Part # 235630 {Suspension Strut Assembly} Exc. Adj. Suspensions; GR-2 RIGHT FRONT
                                      KYB Part # 235631 {Suspension Strut Assembly} Exc. Adj. Suspensions; GR-2 LEFT FRONT
Пружины задние ROBMI-235574, повыше Rc5863, Rc5864,
Стойка стабилизатора правая перед MR333763 CTR    CLM-7 (неоригинал)
Стойка стабилизатора левая перед MR297333  CTR CLM-8 (неоригинал)
Стойки стабилизатора задние MR333762
Сайлентблок задний MR223673
Шаровая опора для передних рычагов CTR CBM-31(нужно перепрессовывать)  
Подшипник передней ступицы koyo DACF1092A (проверенный неоригинал)
Подшипник задней  ступицы koyo DACF1091A (проверенный неоригинал)
Передняя ступица в сборе (похоже дорейстайл) MR334386
Рычаг задней подвески продольный MB864731
Наконечник рулевой MR508650 CTR CEM-49 (неоригинал)
Втулка стабилизатора MR589815
Верхний рычаг задней подвески левый MR369733  
Верхний рычаг задней подвески правый MR369734
Шрус внешний неоригинал MI-44A43 - не заказывать.

Кузов

  
Ремкомплекты задних арок на Галант ЕА/ЕС
3726583 Rear wheel arch, ((estate)
3726584 Rear wheel arch, ((estate)
3726581 Rear wheel arch, (Sedan)
3726582 Rear wheel arch, (Sedan)
Форсунка омывателя левая MR 300201(оригинал)
Форсунка омывателя правая MR 300202 (оригинал)
Форсунка омывателя 30655605 (неоригинал)
Накладка крышки багажника MR 767535
Ковер резиновый в багажник (всякую срань возить)  - подходит от ваз 2111 и от хендэ соната 5
Защита двигателя дешевый аналог                                         alf1421                            "ALFeco Steel"            
Размер дворников - 600 и 450 (левый и правый)
Для 6G72 V6 24v

6G72 V6 24v (3-х литровый американец)

  

Прокладки клап. крышки MD303148
Прокладки свечных колодцев MD198128
Прокладка впускного коллектора MD199282
ВВ провода MD361060
MD354850 Датчик кислородный 01 - верхний банк1
MD345230 Датчик кислородный 02 - нижние
MD354851 Датчик кислородный 01 - верхний банк2
MD199283 Клапан ЕГР

Всем привет! Я сделал ЭТО! Поменял фильтр тонкой очистки в баке на корпусе насоса. Вот мой фотоотчёт.
1) Купил сам фильтр, вот коробка с номером и он сам:



2) Снял заднее сиденье
3) Открутил 4 самореза на металлическом лючке, закрывающем доступ к насосу.
4) Вот какая картина открылвается:

5)Отсоединил электрические разъёмы

6) Завёл автомобиль, он как положено заглох через 4 секунды, открыл крышку бензобака. Всеми этими действиями я стравил давление в топливной системе.
7) Отсоединил "Минус" на аккумуляторе.
Отсоединил шланг подачи топлива, который держится на защёлке, нажимаемой двумя пальцами по бокам (на нём имеется русская буква "Н" или английская "Эйч") и обратку, сняв маленький металлический хомутик:

Да кстати вот номер по каталогу самого насоса

9) Когда всё снято, начинается главный гемор... Берём что-нибудь деревянное (я использовал рукоять молотка) и оперев это дереквянное в выступы по всей окружности пластмассового чёрного кольца, которое прижимает насос к баку, начинаем бить чем нибудь не деревянным (я использовал огромный разводной ключ, т.к. не было второго молотка)

10) Через 15-20 минут физической зарядки с чем-нибудь деревянным и чем-нибудь по функциям схожим с молотком и вспомнив всех матерей и отцов конструкторов этого чуда под названием ЧЁРНОЕ КОЛЬЦО ВСЕВЛАСТИЯ , получилось это:

11) Кое как изъе...увшись, вышло наконец-то вот так!

12) Далее советую взять пылесос и высосать всю грязь по контуру, где стояло Чёрное кольцо:

13) Вытаскиваем насос, предварительно повернув его против часовой стрелки на 90 градусов и наклонив немного в сторону задней правой двери. Осторожно! НЕ повредите поплавок и датчик уровня топлива!


14) Закрываем дыру в месте установки бензонасоса чем-нибудь.
15) Разбираем сам насос: отсоединяем всё что отсоединяется или держится на защёлках:





16) Вынимаем сам насос из корпуса:

Вот какая сетка была на насосе, сами судите - забита вся полностью:



17)Снимаем забитую всяким ..овном сетку. Я делал это с помощью обычного шила - очень удобно стопорное кольцо поддевать:

18) Далее приколхозил приёмную сетку от десятки, подрезав там кой чего, отпаяв и отппилив (ну там на месте можно разобраться, не сложно):

19) НАЧИНАЕМ СОБИРАТЬ ОБРАТНО... НО!!!!
Берём старый фильтр и вытаскиваем пинцетом резиновое кольцо в которое входил топливный насос:


20) Ставим его в новый фильтр:

21) Снимаем патрубок на входе в топливный фильтр, вот этот:

21)Вытаскиваем резиновое колечко!!!ОНО МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ СИДЕТЬ В ФИЛЬТРЕ!

22)Вставляем его же в новый фильтр:

23) Когда разбирали насос, то снимали вот эту хрень

, так вот там тоже есть милипиздрическое резиновое колечко! Не забудьте его тоже вставить в новый фильтр!

24) Собираем и впихиваем всё в зад в корпус насоса:


25) Идём в салон своего авто и ставим резиновую прокладку между насосом и баком:


26) Берём ненавистное ЧЁРНОЕ КОЛЬЦО С РЕЗЬБОЙ и снова с помощью чего-нибудь деревянного и  чего-нибудь по функциям схожим с молотком опять вспоминаем всех матерей и отцов конструкторов этого чуда и пытаемся его закрутить как было. Через 15-20 минут заеба...шись окончательно получаем это!!!


27) одеваем обратно патрубки топлива и электроразьёмы насоса.
28) Заводим авто, обороты взлетают сильно, но потом приходят в норму.

ПОСТ СКРИПТУМ: ВОТ ЧТО НАПИСАНО НА НАСОСЕ У МЕНЯ:


Надеюсь не зря я потрудился, может кому - то поможет.

Решил сделать для обобщения соседней темы. Снимаем бардачок. В отличии от европы и японии, снимается он за 10 сек. Для снятия просто отгибаем стопорные штыри (аккуратно не поломайте) бардак придерживаем,иначе вывалиться и больно е..нет по  ногам :-)

Аналогично с другой стороны

Вот собственно и посадочное место фильтра. Заглушку я вырезал ранее, а сейчас просто приложил для наглядного примера
вырезаем её любым острым ножом.

Берем фильтр Japan cars  номер B405001C (стоимость от 200 до 250 рублей, раз в восемь дешевле оригинала). Подходит как родной, только с крепежом мальца поколхозим


По полозьям так же все идеально подходит, главное вверх ногами не поставьте :-)

Берем два уголка 20х20 загибаем как на картинке и прикручиваем


Вот и всего делов то!!! Пользуемся!Фото-отчет дольше писал чем фильтр ставил :-)

Итак сорвало тросик подтягивающий стекло на вверх, нижнему тоже досталось, моторчик его просто изнасиловал (зажевал). Так как эта тема жевалась но никто таки дельного ответа не дал и тем более есть товарищи которые просто не захотели помогать мне, ну это на их совести пусть будет.  
Снимаем обшивку скидываем 5 шурупов с панельки один в дверной ручке, другой крепиться за ручкой открывания дверей, остальные по бокам.

Затем вот так я снимал обшивку 8 - 7 клипс снимается легко не забудьте снят ещё штэкер с боковой консоли (там кнопочки поднятия и опускания окон и блокираторы дверей)

Затем откручиваем внутренние шурупы и отклеиваем защитный кожух (обозначенно стрелочкой)

Перед тем как снимать механизм постарайтесь опустить окно вот до этих пор

Потому чтобы снять окно вам надо будет выкрутить 2 шурупа из этих ячеек,

а если вы туда не опустите стекло у вас почти не будет шанса его снять (страшный гемор гарантирован)
Затем снимаем механизм моторчика он на 3 болтах (не забудьте также отсоеденить с него штэкер, а также маленький фиксатор тросика он розового цвнта намоей машине, крепиться за железной стойкой) увидите они тут

Итак вот что случилось

Итак после этого разбираем механизм это очень просто выгинаем ушки на железной пластинке она на рис. выше видна, затем вынемаем аккуратно отвёрткой снизу барабанчик, снимаем тросики у них на конце клипсы для крепления итак на барабане идут клипсы в форме таблетки, а на двгующуся полочку с стеклом конусная, это надо запомнить. Дальше в случае если в барабанчике повреждены грани т.е погнуты но не сломанны можем взять по диаметру подходящий гвоздь и выравнять паззлы для тросика,если сломаны извените тогда придётся менять механизм 150 баксов его цена до Москвы, но наши российские друзья предлагают их за 7500 у нас на сайте 9500 на эксисте, поэтому чтобы с экономить покупаем тормозной тросик от горного велосипеда у него почти 2 метра длина мне он обошолся за 50 р., дальше отрезаем от этого тросика 84 см если я правильно измерил помещаем всё на кожух от бывших тросиков вот как это выглядит после

Дальше нам нужен радиаторщик который хорошо делает пайку, вот золотые руки радиаторщика сделали своё дело,внимание трос тянущий вверх должен быть запаян только после того как он уже будет установлен через дырочку рядом с ведущим колёсиком

Затем нам надо обточить эти шайбочки чтобы они без помех залезли в свои ячейки.
Обточили

После чтобы засунуть в подвижную полочку эти шайбы нам надо подогнать её в любой конец на самый вверх или вниз (в положение когда у нас закрыто окно или открыто, я делад на открыто)и снять эту полку вот как мы это делаем берём отвёртку и выгинаем один из фиксаторов (делайте акуратно)

После этого снимаем фторой фиксатор и полочка у нас отделена от магистрали

После этого засовываем в ячейки наши подготовленый шайбы

Дальше вам понадобиться ещё одни человек, мы наятгиваем трос на нашу котушку, один человек натягивает другой зажимает пружинки с тросами

Не забываем что трос тянущий наверх распологается на верхней части катушки, трос тянущий вниз в нижней састи катушки, устанавливаем катушку на место вместе с фиксирующей белой пластмаской и одеваем железную крышку рисунок выше. И вот получаем готовый механизм по круче ММС так как унас стоят тросы прочнее ихних.

Даже если вы напутали размеры и сделали их длинее, не беда в таком случае делаем всё тоже самое, но теперь запара вот в чём надо будет вам вывести и натянуть оба тросика из подвижной полочки и зафиксировать их чем нибудь, в первый раз я это делал жёзткой толстой медной проволкой, но как вы видите сорвало второй раз, но основная причина был в том что я использова тросикот тазиков они более жильнее и толще, теперь сделал от тормозов горняка. Короче если не по размерам получилось зафиксируйте, спец штучками которые фиксируют провода в современной электрике. Вот они как выглядит, это фотка сделана давно хорошо что сохранилась
Смазываем тросики спец пастой и устанавливаем.
Итак начнём вставляем наш механизм в дверной проём

Затем наживляем болты на магистраль

И на моторчике

И не забываем про клипсу фиксатора верхнего тросика, она крепится из нутри, закрепить её не составляет труда просуньте руку и зафиксируйте

Затем нам надо спустить полочку подключаем моторчик к своему родному коннектору

Затем подсоединяем кнопочки в обшивке чтобы опустить стекло

Спускаем полочку до тех пор пока не получим открытый доступ к крпежам стекла

Вставляем стекло и так чтобы правый нижний угол зашёл первым, т.е вставляем его под наклоном как на рисунке

Затем ставим стекло на свои фиксаторы, проверьте сначала свободно ли оно ходит вверх и низ чтобы узнать попали ли вы в направляющие на дверях
Вот как устанавливается на фиксаторы и затем закручиваем два фиусирующих шурупа

Вставляем пластик

Вставляем пищалку на бок

Вставляем обшивку и где находятся у нас клипсы чётким не сильными ударами запихиваем их в свои гнёзда

Вставляем крышку для открывания двери и накладку под дверную ручку и не забываем их зафиксировать их шурупами

Затем закручиваем три шурупа на дверь

И всё готово поздравляю мы собрали наш механизм и всё что с ним связанно. А теперь задумайтесь после всего этого охота ли за элементарное платить нереальное! Удачи вам и вашим акулам надеюсь + заслужил!

Не было рестайла в 2002-м году! У европы - в 99-м, у америки - в 2001-м. Не верьте Auto.ru в этом вопросе ))

alexfin, Cfif_1984, Jacksonrr3, DyxCD и squazzy! Большое СПАСИБО за огромную помощь в создании данного поста.
Так же спасибо всем, кто помогал собирать информацию.

Ищем неточности и сообщаем.

Цитата

Эту информацию собирали всем клубом! Спасибо всем!

Европа

Дорестайл (1997 до 1999)
Обычный обвес
Решетка – Утопленная, видно только края и середину. Может быть хромированная, может быть не хром. Прямая, без заплыва на бампер
Фары – Поворотник отдельно, стекло поворотника желтое
Люк - Бывает. На коже и с автоматом
Задние фонари – Белый пластик поворотников, кружочков нет
Салон – Бежевая кожа или серый велюр. торпеда черная только на Sporte (2.0 и 2,5) и 2.5 на коже. В остальных случаях серая.
Противотуманки - Квадратные
Приборка - Обычная (желтоватая подсветка)
Капот - С низким ребром
Зеркала – Складываются вручную
Подголовники – Без дырки
Коробка – Механика или автомат не типтроник



Viento
Решетка – Утопленная, видно только края и середину. Может быть хромированная, может быть не хром. Прямая, без заплыва на бампер
Фары – Поворотник отдельно, стекло поворотника прозрачное
Люк - Бывает. На коже и с автоматом
Задние фонари – Белый пластик поворотников, кружочков нет
Салон – Бежевая кожа или серый велюр. торпеда черная только на Sporte (2.0 и 2,5) и 2.5 на коже. В остальных случаях серая.
Противотуманки - Круглые
Приборка - Обычная
Капот - С низким ребром
Зеркала – Складываются вручную
Подголовники – Без дырки
Коробка – Механика или автомат не типтроник


Рестайл (1999 до 2003)
Обычный обвес
Решетка – Утопленная, видно только края и середину. Может быть хромированная, может быть не хром. Прямая, без заплыва на бампер
Фары – Поворотник отдельно, стекло поворотника прозрачное
Люк - Бывает
Задние фонари – Белый пластик поворотника, с кружочками.
Салон – Черная кожа или серый велюр (На некоторых в 99-2000-м году шла бежевая кожа)
Противотуманки - Круглые
Приборка – Оптитрон
Капот – С высоким ребром
Зеркала – Складываются электроприводом
Подголовники – Бывают с дыркой
Коробка – Механика или автомат типтроник



Viento
Решетка – Утопленная, видно только края и середину. Покрашена в цвет кузова. С заплывом на бампер
Фары – Поворотник отдельно, стекло поворотника прозрачное
Люк - Бывает
Задние фонари – Белый пластик поворотника, с кружочками.
Салон - Отделка под карбон или серебристая. Черная кожа или серый велюр
Противотуманки - Двойные под стеклом или одинарные под стеклом.
Приборка – Оптитрон (Яркая. белая подсветка)
Капот – С высоким ребром
Зеркала – Складываются электроприводом
Подголовники – Бывают с дыркой
Коробка – Механика или автомат типтроник

Америка

Дорестайл (1999 до 2001)
Решетка –  Видно всю решетку. Хром.
Фары – Блок-фара (поворотник не отдельно)
Люк – Бывает
Задние фонари – Задние фонари ребристые. Фонари заднего хода разделены красными полосками на 3 части
Салон - В основном светлый велюр. Иногда серая кожа или черный верх/бежевый низ (или наоборот.. не помню..)
Противотуманки - Круглые
Приборка – Черная
Зеркала – Не складываются
Коробка – Механика или автомат не типтроник



Рестайл (2001 до 2003)
Решетка – Разделенная на 2 наплывом бампера.
Фары – Блок-фара (поворотник не отдельно)
Люк - Бывает
Задние фонари – Задние фонари не ребристые. Фонари заднего хода не разделены
Салон - В основном светлый велюр. Иногда бежевый салон
Противотуманки - Круглые
Приборка – Сине-зеленая
Зеркала – Не складываются
Коробка – Механика или автомат не типтроник

Япония

То же самое, что у европы, НО:
1. У рестайла блок-фары.
2. Правый руль

То ли Австралия то ли Корея

фары и крышка багажника вытянуты намного заметнее , чем на европе и на америке, капот открывается вместе с решеткой.
А так - схожа с европой.

Цитата

Спасибо Cfif_1984 за помощь в поиске материалов!
Европа, Австралия


Америка


Япония

Цитата

Спасибо Cfif_1984 за помощь в поиске материалов! А так же всем остальным, кто принимал участие!
Европа и Япония
Оптитрон


Обычная


Америка
Дорестайл


Рестайл

Цитата

К сожалению не помню кто предоставил эту информацию, но ему Спасибо!
Модели кузова имеют вид EA1A (например)
1-й и 2-й символы - EA и ЕС Обозначают Галант типа акула.
2-й символ - Привод:

-A - Передний.
-С - Полный (Полный только на японцах)

3-й символ - Двигатель:

-1 - 1.8 GDI (140 HP) Япония
-2 - 2.0 (136 HP) Европа
-3 - 2.4 GDI (150 HP) Европа, 2.4 GDI (165 HP) Япония, 2.4 (144 HP) Америка
-4 - 2.0 V6 MIVEC (200 HP) Сингапур
-5 - 2.5 V6 (163 HP) Европа, 2.5 V6 (175 HP) Япония. 2.5 V6 TT (280 HP) Япония
-6 - 2.0 TDI (90 HP) Европа
-7 - 2.0 GDI (145 HP) Япония
-8 - 3.0 V6 (193 HP) Америка

4-й символ - Кузов:

-А - Седан
-W - Универсал (На америке не бывает)

Цитата

Спасибо DyxCD за предоставленную информацию!

Цитата

Информация несколько неструктурированна, но может оказаться полезной

Комплектации Американцев
Спасибо Tamko за предоставленную информацию!
DE для бедных - мех. зеркала, салон тряпка, пластик консоли, область ручки акпп, на дверях - черный, нет люка, нет абс.
SE (самая распостраненная) - зависит от доп опций, салон велюр или кожа (редко), пластик консоли, пластик консоли, область ручки акпп, на дверях под дерево или алюминий, бывает люк (редко), зеркала электро с подогревом(подогрев редко), попадается музыка босе 5 динамиков (очень редко), редко бывает абс.
SL - это американский фарш, зеркала с подогревом, кожа, пластик консоли, область ручки акпп, на дверях под дерево или алюминий, люк, абс 50/50, попадается музыка босе 5 динамиков (не часто), вот как-то так
GTZ - ES LS. Изменения начинается от молдингов и заканчивается электрикой. Более подробной информации пока нет.

Рестайлы европы
Спасибо MMC-Galant за предоставленную информацию!
Рестайла было 3(!)

Первый. Самый конец 98 года
-Появляется галант с мотором 2.4 GDi
-Оптитронная панель на машинах 2.5 и некоторых GDi
-Черные торпедо везде
-Появляется черный кожаный салон и задний дворник
-Решетка радиатора только хром, темный

Второй. Конец 2000 года.
-С крышки багажника исчезают таблички с обозначением объема двигателя. появляются таблички на задних дверях с обозначением комплектации.
-Все версии, кроме Comfort, получают пластиковые пороги, окрашенные в цвет кузова.
-Галанты с мотором 2.4 GDi больше не выпускаются. появляется версия Sport.
-Зеркала становятся электроскладываемыми.
-Подушка безопасности водителя меняет рисунок.
-Двухпоршневые суппорта не устанавливаются ни на какие версии. Теперь только однопоршневые R15.
-Подголовники с дырками
-Моторы 2.5 обзаводятся катализаторами в выпускных коллекторах и соответственно 4-мя Лямбда-зондами, от того и снижение мощности на 3 л.с.
-Салон либо велюр, либо черная кожа. (бежевой нет)
-На машинах оборудованных двигателями с объемом 2.5 литра передний подрамник алюминиевый и своя рейка.

Третий. Конец 2002 года
-Версия Sport снята с производства.
-Задние фонари лишаются красных окантовок и полосок
-Торпеда черная, но сделана немного из другого материала (меньше бликов)
-Солнцезащитные козырьки меняют наклейки SRS
-Решетка радиатора только светлый хром
-Задние брызговики окрашиваются в цвет кузова.

Рестайловые кузова... 1, 3 - обычный, 2, 4 - Viento
Спасибо Cfif_1984 за предоставленную информацию!


Недополненная табличка... Составлено из данных, предоставленных Jacksonrr3


Более подробная информация по некоторым двигателям
Спасибо squazzy за предоставленную информацию!


Параметры кузова Европы и Японии
Спасибо Cfif_1984 за предоставленную информацию!




Неплохой каталог пол галантам galant-info.ru
Неплохой каталог по японцам Каталог drom.ru

В основном по 30м(ну не обессудьте,являюсь владельцем такового) но и по остальным тоже.Выложу пока на Тындекс.Народ, а модеры и админы пусть сами перемещают.Итак попёрли.

Ремонт двигунов серии 4 g3

Электрика двигуна

Электрика 30-х

Схемы электрические для Галантов 90-х годов

Установка угла опережения зажигания

Коды неисправности OBD

Инструкция по эксплуатации

Двигун серии 4 g3

Электрика 30-х галантов

Ну и золото: Учебники Рольф

Заколебался я искать привода для клубней поэтому проштудировал инфу на сайте и сделал выжимку вот что получилось:

На кузовах EA3A, EA3W, EA5A, EA5W, EA4A (америка+европа+япония) привода одинаковые НО
Валы в приводах бывают толстые (на 33 зуба) и тонкие (на 24 зуба), со стороны ступицы наружние шарниры все одинаковые - 25 зубцов. Это под передний привод, причем оригинальных номеров на разные машины не меньше 20 но они все одинаковые.
Под полный привод там передние привода другой конструкции.
Внешний шрус:
25 зубов в ступицу
24 зуба на вал (это дорестайл и АКПП стептроник)
ф.HDK - MI33 без АБС
ф.HDK - MI33A43 с кольцом АБС
ф. URW MS612P0N с кольцом ABS
ф. Asva - MT33 без АБС
ф. Asva - MT33A43 с кольцом АБС
ф.Febest 0410-033 без АБС
ф.Febest 0410-033A43 с кольцом АБС
ф. GSP 839005
ф.Ashika 62-05-551
ф. Japan Parts GI-515
ф. LPR KMB 278
ф. Mapco 16260
ф. Ruville 77316S
ф. Jakoparts J2825125
ф. Triscan 8540 42120
ф. URW MS612P0N с кольцом ABS


25 зубов в ступицу
33 зуба на вал (это рестайл и АКПП типтроник)
Оригинал ф. NTN/NTK AB7219-2H
ф. Nipparts /Japan Parts GI-545
ф. BLUE PRINT ADC48937


Наружные шариниры но количество шлицев в Экзисте не бьётся
ф.Lynx CO-5513A
ф.Lynx CO-5514A
ф.Konstein 2510419
ф.URW 21-06046N
ф.Interparts MI-2-08-062A
ф.Konstein 2510096
ф.Kamoka 6658
ф.Holzer P324K
ф.NKN NS7199-2H

ДЛЯ РЕДКИХ МАШИН С ЧИСЛОМ ЗУБЬЕВ ВАЛА 32
NDK MI34
Jakoparts J2825126

ДЛЯ РЕДКИХ МАШИН С ЧИСЛОМ ЗУБЬЕВ ВАЛА 29
Triscan 8540 42126

Внутренние привода
по трипоиду скорее всего должно быть так:
вал со стороны коробки толстый на 27 зубьев, если коробка F4A42-2-***
вал со стороны коробки тонкий на 25 зубьев, если коробка F4A42-1-***

Внутренний шрус:
25 зубов на вал
27 зубов в коробку
MN 171196 - Оригинал
0411-EA - Febest

Внутренний шрус:
24 зубов на вал
27 зубов в коробку
MTIU-EA5A - ASVA

Внутренний шрус:
30 зубов на вал
25 зубов в коробку
MN 147087 - Оригинал
Febest 0411-CK
Asva MTIU-808

Америка:
30 зубов на вал
27 зубов в коробку
оригинал MR 470021
Febest 0411-EAUSA
Asva MTIU-USEA
У него есть рабочий аналог от Mitsubishi lancer CS 2000 - 2009гг (Американский рынок) MR581872
аналоги:
Febest 0411-СS9MTLN
Asva MTLCSM (но у него корпус трипода на 5 мм длинее MTIU-USEA - хотя встаёт нормально и работает)
Вообще полностью привода длинный ШРУС один в один , короткий (25*27)  только от Chariot Grandis N84W
]


Практически все пыльники идущие в комплекте с приводами боятся наших морозов и долго не живут поэтому лучше всего ставить фирмы Maruichi 1-56 на наружный 71-428 (у оригинала толстый вал: а-27мм, с-84мм, b-110мм)


На тонкий вал подойдёт 07-411 (а-20мм, с-80мм, b-110мм)




Или ф.ТРЭК они практически вечные
На наружный шарнир внутренний от  ВАЗ-2121 http://www.trek.ru/c...shrus/chempion
Артикул: CB70-104 ОЕМ:2121-2215068
Но они короче родных поэтому что-бы не срывало с гранаты их надо немного ближе сместить на валу к гранате (сразу за родное посадочное место)
Внутренний трипод у кого круглый корпус от наружного ВАЗ-2108 http://www.trek.ru/c...-shrus/chempion
Артикул: CB70-102 ОЕМ:2108-2215030

Можно:
Внутренний трипод есле корпус с ямками то силиконовые OHNO FB-2120 подходят идеально и Masuma MF-2120 и 27-411 если без ямок то 52-413 ф."MARUICHI" 1-56


.

Для тех кто хочет только импорт ставить на своё авто пыльники


Т.к. диаметры валов и шарниров у разных производителей разные подбирайте сами (если внутренний диаметр меньше чем нужно это ничего – можно натянуть, а вот если больше то не более 2 мм иначе хомутом плохо обожмётся и слетит, также важна высота если больше то ничего, а если меньше то или быстро порвётся или слетит при эксплуатации)

ф. Nipparts/ Jakoparts:
Внешний J2865010 внутренние диаметры/высота a25-с81-b127
Внутренний J2885000 внутренние диаметры/высота a21-c82-b91

ф. MARUICHI RUBBER INDUSTRY CO. LTD, JAPAN
52-418 внутренние диаметры/высота a23-c66-b98
66-418 внутренние диаметры/высота a21-с82-b91

Ф.ASVA:
ASBT-84 внутренние диаметры/высота a21.5-c82.5-b96.5

Ф.Japan Parts
KB-038 внутренние диаметры/высота a23-с84-b105

Ф.Ashika
ASBT-84 внутренние диаметры/высота a21.5-c82.5-b96.5

Ф.Ruville
757361 внутренние диаметры/высота a21-c82-b91

Ф.Quinton Hazell
QJB223 внутренние диаметры/высота a21-c82-b91
QJB916 внутренние диаметры/высота a25-c81-b127

Ф.Seinsa
D8379T внутренние диаметры/высота a25-c81-b127

Ф.Triscan
8540 42811 внутренние диаметры/высота a25-c81-b127

Ф.Ruville
757361 внутренние диаметры/высота a21-c82-b91

ф. RBI  (говорят очень боятся морозов)
На внутренние гранаты M1708IZ
На внешние гранаты M1708UZ

Самостоятельный подбор по размерам http://shop.hyperaut...on&id=51&brand=
Маruichi 1-56 https://tehnozak.ru/...ov-s-razmerami/

Для внешних и внутренних гранат разные смазки !
Есть универсальные (но они содержат твёрдые частицы дисульфита молибдена - что не очень хорошо для игольчатых триподов). Из-за дороговизны изготовления часто триподы начали изготавливать бес игольчатых подшипников. Поэтому если у вас трипод с игольчатыми подшипниками то выберайте смазку на основе полимочивины без добавок дисульфита молибдена, если их нет то смазку на основе полимочивины с добавками дисульфита молибдена

Для гранат типа "Трипод" (обычно внутрение)

С игольчатыми подшипниками:
Dynalife CV 1.5 (снята с производства)
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease (Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 33624)
Tutela Star 700 (Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 18431813)
Castrol Optitemp BT 1 LF (в продаже трудно найти)
BP Energrease LS-EP2
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 (Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 250188642)
VAG G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
Бес игольчатых подшипников:
Mobil Mobilgrease XHP 222 (содержит дисульфит молибдена до 0,75%)
TUTELA STAR 325 (Содержит органический молибден. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 18401813)
Texaco Molytex NLGI 0 (содержит дисульфит молибдена)
Вот ещё статья со всем известного сайта http://www.oil-club....nutrennij-shru/

для гранат типа ШРУС (обычно наружные):

Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2
Very Lube СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ ДЛЯ ШРУС MoS2
Mobil Mobilgrease special NLGI2
BP Energrease L21M
ХАДО ШРУС
Febi 03630
RENOLIT PU-FH 300
Chevron SRI Grease NLGI 2
Valvoline Cerulean NLGI 2
ШРУС-4 (только шариковые подшипники)
Mobil Mobilgrease XHP 222
VAG G052738A2
Главное отличие : для внешних (ШРУС) используются смазки на основе графита и дисульфита молибдена , а для внутренних (Трипоид) на основе полимочевины .

Есле у кого есть более полная инфа или нашли ошибку пишите

Дорогие, соклубники! Очень часто замечаю, что многие ищут оригинальные номера сайлентблоков задней и передней подвески. Да и сам я искал порой. Дабы этого не повторялось, просидев в инете два вечера подряд я сделал ЭТО. Пользуйтесь на здоровье. Все номера от моего американца, что касается европы или япы-номера могут быть другими-но сайленблоки наверняка те же(только для задней части).

ПЕРЕД



ЗАД

Перелапатил кучу инфы с этого форума, вр-4 и МЕКа везде есть ошибки (проверено мной покупкой и установкой). Итак 100% проверенная инфа кроме некоторых позиций со значком - ? по каталогам подходят на деле пока не проверял
   ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЕ ЯПА/ЕВРОПА/АМЕРИКА

На самом деле нижний сайлент в кулаке немного отличается от MR 223673 (по краям у наружной обоймы смяты кромки, но полного аналога не существует)


Набор полиуретана на зад Х5 : http://www.x5online.ru/
Верхняя скоба    - 31-0100 - 2 шт. на сторону (итого на авто 4 шт.)
В кулак - 31-0073 - 3 шт. на сторону (итого на авто 6 шт.)
Рычаг схождения (с шаровой) - 31-0147 - 1 шт. на сторону (итого на авто 2 шт.)
Нижний продольный рычаг - 31-0178 - 1 шт. на сторону (итого на авто 2 шт.)
Нижний поперечный    - 31-0014 - 1 шт. на сторону (итого на авто 2 шт.)

Набор полиуретана на зад Точка опоры: http://crt.ru/
Верхняя скоба    - 7-06-361   - 2 шт. на сторону (итого на авто 4 шт.)
В кулак - 3-06-2586 - 3 шт. на сторону (итого на авто 6 шт.)
Рычаг схождения (с шаровой) - 3-06-3445 - 1 шт. на сторону (итого на авто 2 шт.)
Нижний продольный рычаг - 3-06-1802 - 1 шт. на сторону (итого на авто 2 шт.)
Нижний поперечный    - 3-06-1801 - 1 шт. на сторону (итого на авто 2 шт.)

Примечание: оригинальный сайлент, что в заднем продольном рычаге мягкий и практически не изнашевается, так что меняется очень редко.

По каталогу Экзиста в рычаги правый MR297950  левый MR223570 выдаёт сайлент 31-0058-0 полеуретан.
Он не подходит не знаю как по диаметру,но у родного внутренняя втулка длинная, а у этого короткая
правильный номер X5 RESOURSE  310014илиТОЧКА ОПОРЫ 3061801



Сайт VTR сайт http://vtr.su/shop/f...GNUM&years=1998

Вот тут можно самому подобрать сайлены http://size.name/сай...36&B=28&C=12&D=
Сайлент 31-0044 -0 : наружный диаметр = 40,2 ммвнутренний диаметр под болт = 12,2 мм высота наружной обоймы = 33 мм высота внутренней втулки = 45 ммк примеру 31-0101 (диаметр 36,3 мм) можно перепутать с 31-0073 (диаметр 36 мм)

Развальные болты MB911314 их аналог ф.Фебест не берите они тоньше оригинала на 0,4 мм поэтому регулировочная шайба на них болтается! Для полного привода применяются развальные болты MR 223540 (их ставили и на моно привод), они просто немного длиннее.

Аналогичная тема http://galant-club.c...-картинках-инф/

Дорогие форумчане и гости форума!
Предоставляем вам список часто задаваемых вопросов по Митсубиси Галант Япония ЕA/ЕС 1996 - 2005  и ответы на них, так же по некоторым вопросам предоставлены фотоотчеты.
Список будет выглядеть в виде вопросов и последующих ссылок на темы, где  такой вопрос задавался и существуют адекватные ответы. Если здесь не  будет указан интересующий вас вопрос - оставляйте заявку и в случае  наличия ответа на ваш вопрос в других темах, ваш вопрос будет добавлен в Faq сообщения вместе с ответом-ссылкой. Ваше сообщение будет  удалено.
Просьбы не флудить в этой теме - все равно все потрут администраторы/модераторы.

Руководство пользователя , что необходимо проверять самому
Книга по ремонту и обслуживанию MMC Galant
Непосредственный впрыск MITSUBISHI ( GDI )
Запчасти для ТО
Эксплуатация двигателя GDI
Особенности эксплуатации 4wd

Запчасти и их взаимозаменяемость
Самодельный салонный фильтр

Двигатель
Каталог свечей для Mitsubishi по NGK
Сервис мануал для двигателей 4G9x
Маслосъемные колпачки на 4g93
Замена колец и малослосъемных колпачков на 4g93
Троит 4g93
Свечи в масле 4g93 - 4g94
Скрип в области ремней при нагрузке на 4g94
Гуляют обороты на двигателе 4g93- 4g94
Стук гидрокомпенсаторов на 4g94
Чистка двигателя 4g93

АКПП/МКПП
Руководство компании Рольф по АКПП
Полная замена масла в АКПП
Прогреваете ли Вы АКПП?
Стук в АКПП при переключении передней и задней передачи
Видео-курсы по ремонту АКПП INVECS-II Замена Акпп 4G64 Gdi хочу с 4ступ на 5ступ

Ходовая
Замена передних рычагов на ЕА, вопросы
Прокачка амортизаторов
После 100км/ч бьет руль
Распорка на ЕА, от VR4
Замена ступичного подшипника

Электрика
Каталог ДЕПО для Галантов
Подсветка климат контроля
Установка маршрутного компьютера
Схема распиновки разъемов японских магнитол
Схема подключения ЭБУ на 4g93 и 4g94
Замена обычной панели приборов на оптитрон и Обсуждения замены оптитрона
Глючат(Сбрасываеются) часы на ЕА
Система охлаждения


Тормозная система
Замена тормозов от VR4 на Японию\Европу
Замена задних тормозных дисков и колодок
Замена передних, задних амортизаторов и пружин
Замена передних, тормозных, колодок на ЕА

Топливная система
Ремонт ТНВД 2го поколения
Замена ТНВД 1го поколения на ТНВД 2го поколения
Каталожный номер фильтрика ТНВД
Замена фильтрика ТНВД
GDI глохнет на горячую.

Кузов
Геометрические размеры кузова
Шумоизоляция
Снятие обшивки дверей
Ремкомплекты задних арок на Галант ЕА/ЕС
3726583 Rear wheel arch, ((estate)
3726584 Rear wheel arch, ((estate)
3726581 Rear wheel arch, (Sedan)
3726582 Rear wheel arch, (Sedan)

Шины и Диски
Вылет Дисков
Размеры и вес дисков
Размеры шин и дисков  MMC Galant
Маркировка шин, расшифровка

Стандартные болячки ЕА5А 6а13

1. Неисправность в системе зажигания: катушка трамблера и т.д.
    Основные симптомы  - стартер крутит, двиг не запускается, свечи после попыток завести двиг залиты.    Надо смотреть искру,     должна быть не меньше 15 мм ( пробивать на расстояние от 15 мм) если меньше, значит катушка умирает. Имеет смысл поменять не только саму катушку, но и бегунок и крышку трамблера.
   Запчасти:

-Катушка трамблера
Н3Т04171
CF-39
(отчет по замене катушки трамблера на 6а13 ТУТ
трамблер крепится двумя болтами. Оди находится за разъемом и до него трудно добраться. Перед этим надо снять пылезащиту трамблера – три болта.

-Бегунок трамблера
MD 619689, MD 619512, MD 619274
Бегунок трамблера лучше ставить оригинал, с неоригиналом были проблемы при установке.

-Крышка трамблера
MD619126 и MD619511
ATS19126

Одной из причин помирания катушки может быть пробивающий высоковольтный провод. В темное время должно быть видно искру, если пробивает провод, и слышно щелчки в зависимости от оборотов. Для замены ВВ-проводов придется снимать впускной коллектор.

-ВВ провода
MD 332110
NGK RC-ME111 – универсальные на 6а11, 6а12, 6а13.
катушка умирает не только от плохих проводов, очень часто причиной бывает сношеный бегунок и подгоревшие контакты на крышке трамблера.


2. Неисправность топливного насоса.

    Основные симптомы  - стартер крутит, двиг не запускается, искра есть, пробивает на 15 мм и больше ( т.е. система зажигания заведомо исправна).
   оригинальный стоит космос....соответсвенно, при поломке придется искать заменитель.
Оригинальный MR 135289,
занена на новый номер MR 503077. Неоригинал:

1. (кросс по каталогу Экзиста) Sanfineco SFF01005 цена около 1400р

2. (кросс по каталогу Вальбро) фирмы Walbro TCA3182 цена около 3400р. Про этот не знаю, но Вальбро 250 л/ч , которые ставят на мощные авто, типа ВР-4, не любят почти-пустого бака и шумят.

3. так же ставят насос фирмы Bosch от ВАЗа.( прошу, кто ставил, кинуть номер в теме, так же описать болт-он ставится или с доработками, на форуме четкой не нашел)
"Бошевский от десятки" встает без доработок, полет авто нормальный.
0 580 453 453 номер Бош насоса.

4. Бензонасос MARCO 22760 (Германия типа). Бъется как аналог для разных митсу от лансера до 3000ГТ. давление 3.8   Я не знаю, ставили его на ЕА5А или нет.



Замена не трудна. Отчет, как добраться до насоса ТУТ.
Для продления жизни бензонасосу,  рекомендовано не затягивать с заменой сетки бензонасоса. Каждые 60000 км по мануалу. С нашим бензом можно  и раньше.
сетка MR 204495 , гайка крепления ( одноразовая) MB 595890,
можно ставить от Toyota ( на форуме ставили , если отчет ТУТ):
сетка 23217-46090, клипса 23229-16010



3. Неисправность Генератора. Не поступает зарядка на аккумулятор.

    Симптомы: загораются лампы давления масла+аккум.  Когда аккум разряжается , а заряд не поступает или не хватает, то первыми отключаются АБС и ТСЛ ( первой отключается TCL (если есть), потом АБС и самыми последними подушки (SRS), т.е. безопасность стоит на первом месте), поэтому на приборке загораются лампа АБС+ТСЛ Офф+(значек скользкой дороги) одновременно, потом SRS.
Может быть ситуация, что лампы аккум+давление масла не горят, а заряд падает.  Т.е. он есть на высоких оборотах, а на низких нету заряда.
    Самостоятельная диагностика – самое простое мерить напряжение мультиметром на клеммах аккумулятора. На хх на прогретом двигле напруга должна быть 14,8 В без нагрузки.
    Если на хх без нагрузки напряжение меньше 14 В, а с повышение оборотов напряжение становится 14,8 В, то скорее всего реле-регулятор генератора поломался. Аналог заменитель ( 6а13 ЕА5А)  Mobiletron VR-H2009-70A    

    Лечение  - на диагностику к электрику. Грамотному. Возможны случаи, что на стенде генератор показывает норму, а на машине не работает. Могут быть закисшие контакты, неполадки разъема от генератора клеммы на аккумуляторе. Хотя чаще всего неисправность в реле-регуляторе.
    
Генераторы многие чинят, контор полно. Так же новый китайский неоригинал от 5500 р.    
Еще продают восстановленные генераторы. Новый оригинал от 20000 р.

вот еще интересная тема по поводу неисправности генератора ТУТ

На машинах с двиг. 2.5, без защиты, забрасывает грязью генератор (стартеру тоже не сладко) отсюда преждевременная смерть генератора и есть еще тонкий момент - грязью забрасывается разъем генератора, бывает достаточно снять его, очистить, забрызгать WD40 и одеть обратно (снимается и одевается он бывает туго).
Также без защиты двигателя умирает быстро датчик уровня масла (НЕ давления!!!) и забиваются грязью разъемы насосов на бачке омывателя.


4. Неисправность  кислородного датчика ( Лямбда-зонд).

    Повышенный расход, снижение тяги….ошибка на приборке.
    На рестаиле ЕА5А 4 лямбды. На 1-3-5 цилиндры ( банк 1) два датчика и на 2-4-6 цилиндры (банк 2) два датчика. Сенсор 1 – датчик до катализатора в выпускном коллекторе, Сенсор 2 – датчик после катализатора в выпускного коллектора. Соответственно на каждые три цилиндра по одному катализатору, совмещенные с выпускным коллектором.
Для справки третий катализатор, расположенный под днищем, без лямбд. На РЕСТАИЛЕ ЕА5А.
Доп инфа: Датчики маркируются так B1S1 - это верхний датчик стоит до катализатора половинка мотора у моторного щита B1S2- датчик нижний после катализатора со стороны моторного щита B2S1 - верхний датчик до катализатора со стороны радиатора B2S2 - нижний датчик после катализатора стоит со стороны радиатора
На дорестаиле катализатор один, под днищем, сколько на нем лямбд не знаю.

Оригинал лямбда стоит от 5000. Лямбда с подогревом, т.е. 4 контакта.
Неоригинал….есть неоригинал ATS ATSOS4000 ее ставили…но что-то там было не то.
Универсальная по каталогам Bosch 0 258 986 602 ( в каталоге указано что для авто с 02.2000 г.)
МЕК ставит Bosch.
Bosch 0 258 005 133  раньше ставил ( вместо задних датчиков, которые после катализатора) , сейчас ставит номер Bosch 0 258 006 537. Встает вместо любого из кислородников на любом моторе ЕА/ЕС ( с форума МЕК1.ру).
Цветовая схема.
Mitsubishi:
2 черных- нагреватель,
Синий - сигнальный провод,
Белый - сигнальная "земля".

Bosch:
2 белых нагреватель,
Черный - сигнальный провод,
Серый - сигнальная "земля".

пишем, дополняем. заметили неточности, исправляем.

Наконец то я почти доделал. Итак начнем с левой подушки:

откручиваем все это, снимать надо аккумулятор, его крепление и воздушок. далее там четыре, сцука, шпильки, их придется выкручивать, затем высовываем нужную нам подушку. При закручивании шпилек сильно не усердствуйте, а то будете снимать коробас и искать сварщика по алюминию и нарезчика новой резьбы.
Теперь задняя:

Это вид с левой стороны

Это вид с правой. На этом моменте ничего сложного нет, только надо оч. длинный ключ, я себе сделал вот так:

Далее правая:

Но она у меня была вроде как целая и все же для отчета я её снял и убедился:

И наконец передняя:

это вид сверху и вид сбоку:

Вот и все!
Теперь о номерах сайлентблоков ASVA:
Правая:MMB-018
Левая:MMB-017
Задняя:MMB-019
Передняя:вот тут облом подушка asva MMB-016 не подходит, теперь валяется у меня в гараже, может пригодится.
Причем у меня не опечатка в левая-правая, в каталоге asva указано наоборот, т.к. на Е5# E7# двигатель развернут на 180 градусов.
Насчет задней подушки надо хорошо задуматься, т.к. для ее перепрессовки нужна втулочка, мой знакомый не смог ее перепрессовать и послал к токарю, он же мне ее и перепрессовывает третий день (затрахался к нему ездить, занят он очень). Так что если финансы не поджимают лучше взять febest с кронштейном (разница получается где-то 600 руб).

Обновил пост:
Вообщем RBI и ASVA "Экзист" походу перестал поставлять. Есть подушки всборе (не сайленты) от VTR (фирма финская, всяко лучше Фебеста будет), ценник естественно выше, чем просто на сайленты, но в 2 раза дешевле оригинала. Правая подушка MI5027M, левая MI5302M.
Переднюю/заднюю лучше брать в оригинале, т.к. разница в цене не большая.

ГАЛАНТ ЕА3А 4G64 99г
ПТФ на америкосах включаются по дурацкому алгоритму. Решил изменить схему, чтобы можно было включить ПТФ при работающих габаритах и не гасли при переключении на дальний свет. Бюджет примерно 250 руб. Не вдаваясь в технические подробности, скажу, что в оригинальной схеме участвуют: нефиксируемая кнопка включения, блок ETACS-ECU, блок FRONT-ECU, реле и сами лампы. Лезть внутрь этих блоков и резать дорожки не хотелось и поэтому был выбран вариант с установкой доп. реле, для наименьшего вмешательства в штатную схему.
     Необходимо приобрести :
1. Реле включения задних противотуманок от ВАЗ 2115  № 23.3777 (фото №1)
2. Колодка  с проводами для подключения этого реле
3. Предохранительная колодка и предохранитель на 15 А
Итак:
  Примечание. Первый пункт необязателен и его можно пропустить.
1. Находим штатное реле ПТФ в монтажном блоке под капотом и вытаскиваем его.(фото №2)  Оно нам не понадобится. Убеждаемся, что теперь ПТФ не включаются.
2. Добираемся до кнопки включения ПТФ. Сбоку снимаем крышку блока предохранителей и нижнюю панель под рулем. (3 самореза вверху, 2 снизу). (фото №3). Снимаем разъемы с кнопок, отодвигая тонкой отверткой защелки. (по две на каждом разъеме). Отсоединяем трос капота от ручки. Не вздумайте выдергивать блок кнопок снаружи, он прикручен изнутри. На разъеме кнопки ПТФ видим провода: черный, черн/желт, зел/бел, светлоголуб.
3. На обратной стороне реле (купленного) видим обозначение контактов 1…6 Вставляем в него колодку и записываем цвета проводов и соответствие им номера контактов на реле.
4. Крепим реле в удобном месте.
5. Надежно подсоединяем провода  к  штатным и изолируем:
3 конт.реле – подключаем к массе - черный провод на кнопке.
5 конт.реле – управляющий -  к голубому на кнопке, предварительно разрезав его.
   другой конец разрезанного провода изолируем.
6 конт.реле – габариты - к зелен/белому на кнопке.
1 конт.реле – IGN1 (зажигание) подключаем  через  колодку с  предохранителем (15 А) к  любому черн/белому проводу разъема (С-73) 6 или 5 конт. (фото №4). Примечание. Допустимо подключение этого провода к постоянному +12 В толстого сечения, а также к цепи АСС или IGN2.
4 конт.реле – вых на лампы ПТФ к красн/зелен проводу разъема (С-66) 16 конт     (фото №5)
2 конт.реле – не используется
Проверяем, собираем панель. Все. Удачи.


                                                           ФОТО №1   Реле № 23.3777
                                                                

      ФОТО №2  Расположение штатного реле ПТФ  в монтажном блоке под капотом.

   Фото №3. Откручиваем 5 саморезов.

   Фото №4. Подключение к IGN 1 (зажигание). Черный/белый провод.

        Фото №5. Подключение к красн/зелен проводу.

Частовстречаемые неисправности   

Двигатель

  
Не заводится  
Причиной того, что двигатель не заводится могут быть 3 причины: 1. Нет искры 2. Нет бензина (или слишком маленькое давление) 3. Несоответсвие цикла ГРМ с искрой.
Прверяем искру.
1. Выньте свечной наконечник, выверните свечу. Посмотрите на состояние свечи. Возможно она сильно замаслена и и вся в нагаре. Очистите свечу от нагара и проделайте туже операцию с остальными свечами. Если свеча мокрая - то скорее всего искры нет. Вставьте свечу в наконечник, проверьте соединения провода с катушкой зажигания. Положите свечу на блок двигателя так, чтобы она корпусом касалась металической некрашеной детали. Придавите наконечник тряпкой и попросите напарника покрутить стартером. Если вы увидили искру, то переходите к следующему этапу.
2. Если вывернутая свеча сухая и искра есть, то скорее всего не поступает бензин. Тут 2 варианта: либо нет бензина в баке, либо неисправен бензонасос, либо не открываются форсунки и не впрыскивают топливо в цилиндр. Для проверки работоспособности бензонасоса попросите помщника повернуть ключь зажигания в положение ON но не вращать стартёром. Под капотом должен услышиться "пшик". Это топливо накачалось в рампу. Если вы его услышали, то бензанасос исправен. Далее причиной может быть несправность датчика положения коленвала. При его отказе и попытке заводить машину будет гореть оранжевая лампа "Чек инжайн" на приборной панели. Это означает что блок управления двигателем установил ошибку (возможно с датчика распредвала или коленвала). В обоих случаях машина не поедет без замены датчиков.

Слышны щелчки при попытке завести двигатель  
Это означает либо о сильно разряженном аккумуляторе (замените аккумулятор), либо о неисправности втягивающего реле стартера.

Глохнет на холостом ходу  


Плавают обороты холостом ходу  

Нет тяги  
1. Вы не провели ТО своевременно -
а) Не поменяли свечи (они сильно изношены), засрались и требуют замены, возможно слишком большой зазор (нормальный 1,1 мм)
б) Не поменяли воздушный фильтр (повышеное сопротивление на впуске приводит к переобогащеной смеси).
в) Не поменяли топливную сетку на бензонасосе в баке.
г) Не произвели чистку дросельной заслонки от шлаков и масляного нагара.
2. Неисправность двигателя. Прверьте не горит ли оранжевая лампа "Чек инжайн" на панели приборов. Если горит и это сопровождается повышеным расходом топлива, то следует заехать в сервис и считать код ошибки.

Не развивает больших оборотов  
Проверьте свечи, наконечники и  провода. Поменяйте сетку на бензонасосе в баке. Если не помогло - езжайте в сервис на чистку форсунок и замер давления топлива в рампе.

Большой расход топлива  
Большой расход топлива может быть связан со множетством фактором.
1. Вы не провели ТО своевременно -
а) Не поменяли свечи (они сильно изношены), засрались и требуют замены, возможно слишком большой зазор (нормальный 1,1 мм)
б) Не поменяли воздушный фильтр (повышеное сопротивление на впуске приводит к переобогащеной смеси).
в) Не поменяли топливную сетку на бензонасосе в баке.
г) Не произвели чистку дросельной заслонки от шлаков и масляного нагара.
д) Если двигатель "троит" и повышеный расход топлива - проверьте свечные наконечники и высоковольтные провода на предмет белых пятен (как от дыма) провода. Если есть - замените.
2. Неисправность двигателя. Прверьте не горит ли оранжевая лампа "Чек инжайн" на панели приборов. Если горит и это сопровождается повышеным расходом топлива, то следует заехать в сервис и считать код ошибки. Наиболее вероятные причины - отказ одного из лямбда - зондов (потенциометра, датчика кислорода). У нас их два. Либо возможно катализатор сильно забился и его следует поменять на пламягаситель.
3. Возможно у вас слишком агресивный стиль вождения.

Много ест масла
Повышеный расход масла выдаёт себя как правило повышеной дымностью выхлопа и повышеным расходом топлива. Для того, чтобы проверить ест ли мотор масла заведите автомобиль, закройте выхлопную трубу обычной бумажной салфеткой, прижмите её рукой и попросите помощника 3 раза прогазовать автомобиль до красной зоны. Осомтритте салфетку. если на ней сильный нагар то мотор изношен и возможно требует ремонта. Как правило масло попадает в цилиндры при изношеных поршневых кольцах и маслосъемных колпачках. Для устранения и предотвращения повышеного расхода масла следите за его уровнем, а также заливайте хорошие провереные масла.

Дымность выхлопа  
В холодное время года беловатый дымок из выхлопной трубы является нормальным явлением. если дым сизого цвета, особенно при больших оборотах, то это свидетельствует о сильном износе двигателя. Если в теплое время года при пргретом моторе идет светлый дым - как пар, то проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Возможно пробита прокладка и тосол попадает в двигатель и цилиндры. Это может привести к выходу двигателя из троя.

Постоянно горит оранжевая лампа Check engine  
Эта лампа свидетельствует об какой либо неисправности двигателя. Если вы чувствутете, что двигатель странно работает, расходуем много топлива, то вам необходимо приехать на диагностику, где сканером считаю код ошибки и решать почему загорелась лампа. Иногда эта лампа может загорется при запрвке бензином плохого качества.

Постоянно горит красная лампа SRS  
Эта лампа свидетельствует об какой либо неисправности падушек безопасности. Вам необходимо приехать на диагностику, где сканером считаю код ошибки и решать почему загорелась лампа (возможно неисправность подушки или подушки сработали и их не установили(актуально при покупке авто))

Постоянно горит красная лампа масленки  
Эта лампа свидетельствует о низком давлении масла в двигателе. Причиной этому может быть недостаточный уровень масла (долейте масло), неисправно масляного насоса, а возможно неисправность самого датчика. В любом случае желательно воздержаться от поездки, т.к. это может привести к повреждению двигателя и выходу его из троя.

Постоянно горит красная лампа BRAKE  
Эта лампа свидетельствует либо о какой либо неисправности в системе тормажения, либо о включенном ручном тормозе. Если она горит проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, если он низкий то долейте (жидкость не ниже DOT4) и проверьте на герметичность и подтеки все трубки и шланги тормозной системы. Не эксплуатируйте авто с неисправной тормозной системой. В случае отказа тормозов на ходу незамедлительно включите аварийную сигнализацию, поочередно переводите селектор автоматической коробки из положения D в режимы 3, 2, 1, после чего путем плавного затягивания ручного тормаза остановите автомобиль. Также причиной включения лампы BRAKE может быть неисправный концевой выключатель ручного тормоза.

Постоянно горит ЗЕЛЁНАЯ лампа с изображением ключа при втыкании ключа в замок зажигания  
Эта лампа свидетельствует о том, что ключ, вставленный в замок зажигания имеет разный код со встроенным иммобилайзером. Если ключ родной, то возможно он был повреждён. Если ключ дубликат, то необходимо обратиться к диллеру для прошивания ключа на нужный код. Без исправного ключа автомобиль не заведётся.

Электрика

  
Особенность монтажа магнитолы
При монтаже автомагнитолы массу берите не с черного провода, который присутвует на разьеме (по логиуе обычно черный - значит масса), а с корпуса автомобиля (в нише под магнитолу есть болты, туда прикручиваем провод затягиваем болт и скручиваем с проводом массы магнитолы). Если родной разьем остался, можно купить переходник MMC -> ISO и подключить новую магнитолу без всяких геморроев (инфо о переходнике в разделе FAQ по запчастям, раздел электрика). Если вы ошибочно подсоеденили провод массы к черному проводы с разьема, рекомендую отсоеденить и сделать как положено. В противном случае вы моежете вывести из троя ЭБУ и получить полный набор глюков, связяный с отказом элетрооборудования (спидометр, дворники и т.д.)
Не горит какая либо лампа
Скорее всего она просто перегорела. Замените лампу.
Не работает спидометр
Возможно при монтаже магнитолы вы подсоеденили массу магнитолы к черному проводу с разьема. Черный провод - это сигнал с датчика скорости. Посоветовать что либо здесь сложно - возможно спидометр сам оживет после нескольких недель эксплуатации и скидывания клема "-" с аккумуляторной батареи.

Тормозная система

  

Бьёт при торможении в руль
Одной из болезней галантов являются тормоза. Из-за недотсаточного размера тормозного диска они несут большую нагрузку и перегревают, а при попадании на них воды их "ведет" - т.е. они меняют гаометрически свойства. Причиной биения руля и при трможенприи также может служить неотбалансированый колёсный диск, недостаточно затянутые болты крепления колеса к ступице (часто на шиномантажах забывают затянуть до конца), куски грязи, налипшие на колесный диск. Для устрания чаще всего меняют тормозной диск вместе с колодками. После замены надо помнить, что необходима обкатка новых диском и колодок. Для этого в течении 200 км после замены дисков и колодок посторайтесь не тормозить резко, используйте лпавное торможение, прерывистое торможение, старайтесь на всём переуде эксплуатации не тормозить резко и продолжительно, не въезжать в лужи после резкого и продолжительного торможения.
Малоэффективное торможение
Скрип при торможении

Ходовая

  
При положении D, R, 1, 2, 3 АКПП не едет. возможно слышен посторонний шум
Скорее всего у вас "срезало бублик", т.е. срезались шлицы на гидротрансформаторе. Необходимо доставить автомобиль в сервис, где произведут замену бублика (необходимо демонтировать АКПП). Иногда происходит при агрессивном стиле вождения.
Вибрация при разгоне
Возможно у вас либо неотбалансированы колесные диски, либо выходит из троя привод - шрус (внешняя граната).
При троганьи с места слышыица хруст спереди
Либо выходит из троя привод - шрус, возможно ступичный подшипник.
Сильная вибрация на стоячем при положении D, R, 1, 2, 3 АКПП  
Скорее всего надорвались или задубели резиновые подушки двигателя, которые гасят вибрацию. Лечится заменой.
Автомобиль уводит вправо или влево на прямой дороге
Скорее всего у вас  неправильно установленые углы установки колес (необходимо сделать сход развал), возможно вы на большой скорости влетели в яму и понули какой либо элемент подвески. Заедьте в сервис для диагностики подвески.

Кузов

  

Легкий царапок на кузове
Глубокий царапок
Множественные сколы на кузове
Маленький точки ржавчины в местах сколов

Добрый день! Вооружившись умственным и физическим потенциалом, опытом и умением моего отца, а также Божьей помощью, была проделана большая работа. Обстоятельства сложились таким образом, что езда на автомобиле перестала приносить удовольствие, напротив, стала вызывать дискомфорт и опасения самого разного характера. Вначале появился слабый шум со стороны коробки, которому, поначалу, я даже не придавал особого значения. Жизнь продолжалась, времена года сменяли друг друга, шум из коробки становился всё отчётливей, как и моё понимание того, что близится час, когда машина станет не в состоянии выполнять свою прямую функцию – ехать. Было отмечено, что при нажатии на педаль сцепления в салоне воцарялась тишина. Поначалу грешил на выжимной подшипник. Так я ещё немного поездил, пока однажды не понял, что диск сцепления тоже отжил своё – надо менять. При этом передачи стали включаться с трудом, а четвёртую часто сбрасывало во время движения. Возникло подозрение, что дал слабину и подшипник первичного вала и, как показало препарирование коробки, подозрение оправдалось. Итак, дорогой читатель, устраивайся поудобней, сейчас будет описан процесс снятия, установки, разборки и сборки МКПП, замены сцепления и замены заднего сальника коленвала.

Шаг 1. Вначале снимаем или отсоединяем всё «верхнее»: воздушный фильтр с патрубком, рабочий цилиндр сцепления, выключатель задних фонарей, сбрасываем тросики рычага переключения передач, снимаем защиту выпускного коллектора и защиту стартера, отбрасываем стартер.


На фото двигатель при снятой коробке, о чём свидетельствует крен в сторону левого колеса. Двигатель подвешивали на деревянных брусках вот таким вот образом.



Также машина поддомкрачивалась и ставилась на обрезки брусьев, дабы высвободить передние колёса.



Снимаем стартер.


Шаг 2. Снизу снимаем защиту, отсоединяем трубу от выпускного коллектора. Снимаем лыжу и пластину защиты маховика. Откручиваем болт крепления передней подушки.




Шаг 3. Поскольку снять шаровые не получилось, пришлось идти более длинным путём. Сбрасываем тяги переднего стабилизатора, кривые рычаги, прямые рычаги, наконечники рулевых тяг. При помощи монтажки выводим из коробки передние полуоси.



Подвеска левого колеса. Отсоединён кривой рычаг.



Тяга стабилизатора и наконечник рулевой тяги.


Шаг 4. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю. Некоторые откручиваются со стороны двигателя, некоторые со стороны коробки. Пару болтов оставляли для подстраховки при снятии коробки с подушек. Окручиваем болты крепления коробки к подушке у левого колеса и на поперечине передней оси.



Подушка у левого колеса.



Подушка на поперечине.


Шаг 5. Итак, коробке ничто не мешает покинуть свое место. Подёргиваниями и постукиваниями сбрасываем коробку с направляющих втулок и, довольные, несём на операционный стол.



После снятия коробки



Сальники полуосей в достойном состоянии. Менять не стали. Первичный вал имеет люфт.



Итог: подшипник первичного вала разбит, его сальник уничтожен, картер сцепления весь в масле, направляющая втулка выжимного разбита у конца, выжимной работоспособен, но был заменён, диск сцепления заменён, корзина в приличном состоянии – не менялась.


Шаг 6. Разбор МКПП. Откручиваем болты крепления картера сцепления к картеру коробки. Снимаем кронштейн троса переключения передач, рычаг выбора передач, привод спидометра, выключатель задних фонарей, тарельчатые пружины (болты с шариками на концах), механизм выбора передач (при снятии не теряем пружину возврата в нейтральное положение), нижнюю крышку (за ней шестерня заднего хода), болт крепления шестерни заднего хода (болт под звёздочку Т-40 или Т-50, откручивали одновременно пассатижами и болтом сточенным у конца под треугольник), вытаскиваем шестерню заднего хода, снимаем пластиковый лючёк на заднем торце коробки, за ним стопорное кольцо, разводим усы в стороны и снимаем картер коробки, не теряем магнит. Короче, снимаем практически всё



Пластиковый лючёк на заднем торце МКПП



Стопорное кольцо



Осколки сепаратора подшипника первичного вала. Все шарики подшипника сместились к одному краю.



Откручиваем три болта пластины, удерживающей подшипник первичного вала, после чего оба вала можно отсоединить от картера сцепления.



Посадочное место подшипника первичного вала. Как такого места под сальник нету, думается раньше тут была кромка под установку сальника, но она была варварски растерзана обезумевшим подшипником



Первичный вал с разбитым подшипником.



Картер коробки, картер сцепления, первичный и вторичный валы, дифференциал.



При сборе не забываем про магнит.


Шаг 7. Замена заднего сальника коленвала, установка диска сцепления.
Снимаем корзину, снимаем диск, снимаем маховик. Особых нюансов здесь нет, единственное – при снятии корзины и маховика помечалось их взаимное расположения относительно друг друга и двигателя, дабы собрать так же как стояло во избежание возникновения паразитных биений и т.д. и т.п.



Отвёрткой выковыриваем старый сальник



Ставим старый на новый и, постукивая молотком, запрессовываем новый сальник на место.






Устанавливаем маховик



Ставим диск. Центрируем валом от десятки.



Ставим корзину.



Обрезок вала от 2110


Шаг 8. Новый подшипник первичного вала запрессовывался при помощи обрезка трубы, диаметром, немного превышающим диаметр первичного вала. Аккуратно бьём через трубу по внутреннему кольцу подшипника, запрессовывая его до появления канавки стопорного кольца, установкой которого и завершаем весь процесс.


Шаг 9. Сбор и установка МКПП. Сбор производим в обратном порядке. Перед сбором шестерни обоих валов и дифференциал немного смазываем маслом. Место соединения картера сцепления и картера коробки, а также места крепления заднего и нижнего лючков мажем герметиком. Ставим направляющую втулку выжимного, выжимной и вилку. Коробка готова занять своё законное место!
При установке, коробку поднимали на домкрате, ибо тяжела, а воткнуть её на место с первого раза оказалось весьма затруднительным мероприятием. Коробку подняли примерно на уровень двигателя и завели кронштейн подушки на поперечину, раскинув перед этим колёса по сторонам, дабы ушли полуоси и не мешались ШРУС’ы. Двигатель, во время снятия коробки просел – подняли край до горизонтального положения двигателя. Загнали коробку на направляющие втулки. Закрутили пару болтов крепления к двигателю. Далее, ещё немного поддомкратив коробку, завели её под подушку у левого колеса. Закрутили болты крепления коробки к подушкам. Закрутили болты по контуру крепления к двигателю.



Поддомкрачиваем коробку



Колёса разведены в стороны, дабы при установке МКПП не мешались полуоси


Шаг 10. Заводим полуоси на свои места. Думали, потребуется снимать пыльники, чтобы можно было ударить молотком до защёлкивания стопорных колец на концах полуосей, но обошлось всё гораздо проще. Левая полуось зашла после лёгкого удара через деревяшку по пыльнику, правая зашла вообще при помощи рук. Далее ставим всё остальное. Собираем подвеску, стартер на место, лыжу с передней подушкой на место, трубу к выпускному коллектору, защиту маховика, защиту картера, не забываем залить масло в коробку, сверху всё на место, рабочий цилиндр, выключатель фонарей, тросики от ручки переключения, воздухан, соединяем-подключаем, делаем финальный штрих в виде подключения клеммы аккумулятора



Заливаем трансмиссионное масло. Я лил минералку ВР 80W90.



Виновник торжества.


Итак, садимся за руль преисполненные трепета и волнения, рука вставляет ключ в замок зажигания, опускается на рычаг КПП, нейтраль поставлена, передачи включаются, зажигание! И нет никаких шумов, никаких скрежетаний и прочих ужасов… лишь звук ровного хода двигателя монотонно доносится до ушей. Ставим на магнитоле «We are the champions» группы Queen, выезжаем из гаража и, с чувством удовлетворения и усталости, одухотворённые проделанной работой, едем домой… а в салоне тишина… лишь Freddie Mercury, этот одиозный усач, нарушает тишину своими громогласными напевами, но ему, в отличие от подшипника первичного вала, это можно

Развелся я как-то с женой.

Развелся я как-то с женой. Ну развелся и развелся. С работы приходишь – мозг не сверлит никто, пивка взял, в интернет вылез – лепота. Месяц проходит, другой, вроде бы и хорошо все, а вот чего-то не хватает. На третий месяц понял я, что не хватает моей душе женского общества, да и не только душе, хотя, если разобраться – душа здесь вообще ни причем. Короче захотелось мне по.баться не по детски. И так захотелось, что ни порнуха любимая не помогает, ни сайты. Пишешь где-нибудь: "пасиба падра.ил" или "а.уеть, дайте две", а радости никакой как прежде. Звоню другу: Пойдем, говорю, в клуб, что ли сходим, отдохнем. Ну и пошли. В клубе музыка гремит, стробоскопы мелькают, девчонки пляшут. Заприметил одну, симпатичная брюнетка, худенькая, но c сиськами, зачет по-любому. Подкатил-познакомился, Наташкой зовут, романтика сразу врубаю:

- Ах, какое имя замечательное, прям как у Натальи Гончаровой.

- А кто это? - спрашивает.

“Да уж, - думаю, - экземпляр интеллектом и эрудицией не обременен, ну хоть к туалету надеюсь приучен”

- Ну это же Пушкина супруга, про которую он еще писал: Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Вот если бы он не придумал этих строчек раньше, я бы сейчас глядя на вас, их бы написал.

- Ой, да ладно, - смеется и рукой машет, а по лицу видно – довольная.

Ну слово за слово, коктейль за коктейлем, танец за танцем, а сидим мы уже с ней на диванчике, целуемся, за сиську трогаю ее потихоньку, хорошая такая сиська, упругая. Давно понял – при хороших сиськах интеллектуальные недостатки как-то и не замечаются вовсе.

- Поехали, - говорю, - ко мне, я тут недалеко живу.

- Ой, нет-нет, поздно уже, домой пора, родители заругают.

- Ну давай тогда завтра в гости приходи.

- А чего делать будем?

“Чего-чего, - думаю, - о колебаниях на фондовой бирже разговаривать будем”

- Устроим романтический вечер, - говорю, - вино, свечи, легкая музыка, поговорим, узнаем друг друга получше. Приготовлю чего-нибудь, знаешь какой я повар? Пальчики оближешь. “И не только пальчики, - злорадно про себя усмехаюсь”

- Ну давай, - говорит, - созвонимся завтра.

Обменялись телефонами и уехала.


Продолжение...

Звонит на следующий день, щебечет:

- Лешка привет, узнал?


- Наташенька, ну конечно же узнал, как же я могу забыть такой чудный ангельский голосочек, - “х.ли тут не узнать, - думаю, - определитель же на мобиле”.

- Ну я сегодня вечером свободна, часиков в восемь могу заехать.

- Очень жду мадемуазель, - говорю.

И бегом квартиру пидо.асить, благо выходной, вылизал всю, даже в туалете освежителем побрызгал. Поехал в супермаркет, взял вина, оливок, сыру, свечек, спагетти и прочей атрибутики романтического вечера. В очереди на кассу стою, девочка за мной встает и смотрит на меня так пристально, а я рожу отворачиваю, мало ли кто это, вдруг из банка про кредит просроченный напомнить хочет, или, еще хуже, как завопит на весь зал, так вот ты где мерзавец, а ребенок у тебя уже в первый класс пошел, папку все спрашивает.

- Леша, Емельянов, ты?

Присмотрелся я, а это же одноклассница моя, Маринка, я еще в десятом влюблен в нее был. Красивая такая, прям не изменилась почти и улыбается так задорно.

- Ага, я, - говорю, - привет Маринка, сколько лет, сколько зим. Как дела-то?

- Ой, да у меня нормально, - и понеслось: бла-бла-бла, бла-бла-бла, кроме того, что развелась, и не запомнил ничего.

- А ты приходи на встречу одноклассников, через две недели, давай я тебе позвоню, скажу, где и во сколько.

- Конечно приду, - а у самого уже фантазия играет как я ее соблазнять буду.

Тут очередь моя подходит, я барахло все на кассу выгружаю, а Маринка смотрит и спрашивает с ехидцей легкой:

- Что, романтический ужин намечается?

А я на автомате:

- Ага, б.я, рамантега нии.аццо, - и две пачки презервативов с лоточка около кассы беру. И понимаю тут по вытянувшемуся Маринкиному лицу, что на вечер встреч не позовут меня еще лет десять как минимум. Для пущего эффекта можно еще голосом Бивиса сказать: Ыыыы, сегодня мне точно дадут.

Сгреб покупки в пакет, буркнул пока и бегом из магазина. “Ладно, - думаю, - по статистике на десять девчонок девять ребят приходится“

Дома макароны с соусом приготовил, сыр нарезал, оливки открыл, свечи зажег, вино, за неимением ведерка со льдом, засунул в кастрюлю с холодной водой, фужеры достал, жду. В восемь пятнадцать звонок в дверь. Наташка пожаловала.

- Привет, - говорит, - я ненадолго совсем.

- Жаль, - говорю, и рожу грустную делаю, а сам смотрю: в пакете щетка зубная просвечивает и пое.ень всякая косметическая, хорошо хоть рюкзак с вещами не притащила и родителей знакомиться.

За стол сели, вино разлил, речь романтическую задвинул, и ну только чокаться, тут звонок в дверь. А я вроде и не ждал никого. К двери подхожу, в глазок заглядываю, а там пи.дец просто: стоит незнакомый детина, размерами с двух молодых Шварцнеггеров, с перекошенным лицом и в руках биту бейсбольную сжимает. Я аж опешил, живу спокойно, криминалом не занимаюсь, денег не должен никому кроме банка одного, да и то немного, соседей не заливаю, а тут такое. Стою, молчу, думаю: позвонит чуть-чуть и уйдет. А этот прямой потомок неандертальцев не уходит, трезвонит вовсю. Тут Наташка к двери подбегает, в глазок глянула и обмерла вся:

- Пи.дец нам, - шепчет, - муж меня выследил.

- Ты чо дура не сказала что замужем? – шепчу я ей.

- Можно подумать, ты жениться на мне собрался, - шепчет в ответ и опять в глазок смотрит как приклеенная.

“Да знал бы что за таким Шреком замужем, - думаю, - обходил бы за пять кварталов”

- Ну может позвонит да и уйдет, - шепчу.

- Не уйдет, я его знаю, упертый, - в ответ.

Стою я в полном а.уе, смотрю на Наташку, а та к глазку нагнулась, юбочка коротенькая, чулочки в сеточку, и неожиданно чувствую, что возбуждаюсь просто капитально. Ну, я, недолго думая, за задницу ее хвать и глажу. Молчит. Я юбку задираю, ширинку расстегиваю и пристраиваюсь по быстренькому. Тут опомнилась:

- Ты что ж это делаешь?

- Тихо, - говорю, - муж услышит, - а сам продолжаю.

А муж как почуял и давай толи ногами, толи рогами в дверь колотить со всей дури и орать еще:

- Открывай, б.ядь, поубиваю всех на.уй.

“Ну все, - думаю, - сейчас соседи ментов вызовут, придется дверь открыть и, если не сегодня, так завтра подкараулит и точно прибьет на.уй” И тут снизошло на меня озарение, вспомнил я, как в школьном театре играл, прям на первых ролях всегда был. Мне еще руководительница, училка наша по литературе, ласково так говорила: «Иди Лешка в актеры, не губи талант, распи.дяй малолетний». Да не послушал я Оль Сергевну, сгубил на корню. А как приперло, сразу талант воскресил, и, не прерывая е.ли, шамкаю конкретным старушечьим голосом:

- Ой, милок, да что ж ты в дверь-то ломишься, совсем бабку старую перепугал.

За дверью тишина, Потом голос недоумевающий:

- Эй бабка, а ты что ли здесь живешь?

- А где ж я милай-то живу? Здесь конечно, - а сам продолжаю Наташку охаживать, руки под блузкой гуляют, как казаки в чистом поле, эх хорошие же у нее сиськи все-таки, большие, упругие.

- Слышь бабка, а ты одна живешь? Или с кем-то?

- Одна я, внучек, совсем одна, разъехались все, позабыли старую, тока на праздники иногда забегают, а что ж ты стучишься-то ко мне? Небось ограбить удумал, так нет же у меня ничего, бедная я совсем, с пенсии на пенсию, кошка только есть, отрада моя на старости, - хотел еще мяукнуть для пущего эффекту, но удержался.

- Да тут, понимаешь, бабуль, ситуация какая, - а сам, слышно, поверил, даже нотки виноватые в голосе появились, - жена у меня загуляла с.ка, говорит, я мол к сестре поехала, а сама к ё.ырю намылилась, я ж хорошо ее стерву знаю, вижу когда врет, ну и выследил я ее, в этот подъезд зашла, а потом смотрю в окнах как раз здесь свет загорелся, ну я и давай стучать.

- Ой внучек, да это я наверно на кухню ходила, водички попить, да и свет-то зажгла, так тебе ж наоборот надо было смотреть где свет погас, если к хахалю женка собралась, - а у самого уж дыхание сбивается, хорошо мне, да и Наташке тоже, подмахивает вовсю и хихикает чуть слышно.

- А ты ведь права бабуль, что-то я сразу не сообразил, ты уж извини меня дурака, тут дело такое, совсем голову потерял, - все, готов клиент, уносите, пока не решил обет постоянного перевода через дорогу на себя взять, во искупление вины.

- Да ладно внучек, нешто я не понимаю, у меня муж был, царствие ему небесное, строгий, сурьезный, а уж ревнивый какой, бывало с покоса поздно придешь, так смотрит из под бровей, где была, спрашивает, а я ведь ему ни разу ни с кем, воспитана так была, не то что современная молодежь, совсем поиспортилась, - и все ведь удачно складывается, еще немного и отправлю я этого гоблина страдать муками раскаяния, что потревожил божий одуванчик, а тут вдруг Наташка как застонет.

- Тихо ты, - шепчу, - спалимся же нахрен, - и рот ей рукой зажимаю.

- Эй бабка? – голос из-за двери испуганный, - ты чего там? Плохо что ли?

- Ой, внучек, сердечко что-то прихватило, испужал ты меня, - и голос как раз прерывается очень удачно.

- Эй, ты там не вздумай, а то помрешь еще, я ж в жизни себе не прощу, открывай дверь, я хоть водички подам, до кровати доведу или скорую мож вызвать?

“Ага, - думаю, - открою дверь – точно помру. От сорока пяти ударов битой по голове”

- Ничо, ничо, миленький, я сейчас валокордина приму, все хорошо будет и скорую не надо, а дверь я боюсь открывать, ты уж извини, старая я совсем, вот уже лучше мне становиться, - и не соврал ведь почти, все лучше и лучше становиться.

- Слушай, баб, а мож к кому еще моя жена пойти могла у вас, кто-нибудь тут живет один, или у кого жена может уехала, - надо же, дедукция у Шрека заработала в стрессовой ситуации. “Ну, - думаю, - Колян, соседушка мой с пятого, зря ты мне стольник третий месяц не отдаешь”

- Ой, внучек, - шамкаю, - живет тут на пятом этаже парень один, Коля зовут, прямо подо мной, кобель такой, прости господи, девок водит постоянно, пьянки-гулянки до утра. А уж в последнее время повадился, тьфу ты срамота, мне Зинка, соседка его рассказывала, девку домой зовет, а там с друзьями, и эту, как ее, групповушку устраивают, ну все вместе развратом занимаются, совсем оскотинился.

- Что? Групповушку? - из-за двери чисто рык раненного в яйца самца раздался, - Я *** устрою им групповушку, - и грохот по лестнице, и вовремя надо сказать, тут то на меня оргазмические волны и нахлынули, и не на меня одного, Наташка аж руку мне прокусила. Отдышался несколько секунд и бегом на балкон, давай к соседу долбиться. Вылез тот:

- Что такое? – спрашивает.

Я ему:

- Так мол и так, Григорьич, выручай, - тот ржет.

Я:

- Да *** ты ржешь? Спасай, а то завтра будешь по дому ходить, денег на венок собирать “От соседей” и ленточку “Прости меня Леша засранца”

- Ладно, - говорит, - тащи сюда свою кралю Казанова.

Я за Наташкой, хватаю ее с вещами в охапку и на балкон тащу:

- Перелазь давай, из другого подъезда выйдешь и бегом к сестре, - та упирается:

- Ты что, тут восьмой этаж, разобьюсь же.

- Да не разобьешься, я тебя держать буду, давай бегом, мужу потом от сестры позвонишь, типа как ты милый, я скучаю, авось обойдется все.

Переправил я ее к соседу, пакет с вещами отдал, а она ко мне поворачивается и говорит с уважением:

- А ты ваще мужик реальный, у меня такого никогда не было, давай увидимся еще.

- Да тут понимаешь Наташ, - говорю, - не могу я семью разбивать, совесть замучает, не судьба видимо нам, - и изображаю как будто разревусь прям, а сам думаю: “На.уй-на.уй, пока не разведешься, даже во сне не приходи” Поцеловал и в комнату.

На кухню зашел: вино с фужеров в пивную кружку вылил, долил еще из бутылки, еду всю на одну тарелку сгреб, за комп уселся, в инет вылез и думаю: “Жизнь-то оказывается чертовски приятная штука”

  
Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.

Документы

Первое, на что следует обратить внимание — документы и номера на агрегатах.

1. Проверьте техпаспорт – обратите внимание на год выпуска и дату регистрации.

2. Номера кузова и двигателя.

3. Желательно наличие сервисной книжки. По ней можно определить насколько регулярно обслуживалась машина и кто проводил обслуживание – желательно фирменный сервис. Так же можно узнать сколько владельцев было у машины.

4. Реальный год выпуска машины можно определить по идентификационному номеру (VIN). Кроме того, практически у всех иномарок месяц и год выпуска указан на крепежных элементах ремней безопасности.

Внешний осмотр. Осмотр кузова

Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефеты окраски.

1. Встаньте вдоль линии правого или левого борта машины, присядьте, чтобы глаза находились на уровне поясной линии автомобиля и посмотрите, нет ли изъянов в окраске или геометрии. Как правило, даже очень хорошо сделанные ремонты под таким углом зрения видны. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. При осмотре можно использовать небольшой магнит: там, где он не липнет к кузову, наверняка лежит большой слой шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если магнит не держится на торцах дверей, над арками или у изгибов крыльев — это верный признак интенсивной коррозии. Когда же он не держится в центре капота, на стойках, крыше, то есть в местах, где коррозия маловероятна, это также указывает на аварийное прошлое. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

2. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины. 3. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на сткелах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите ложероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

Осмотр салона

1. Попробуйте все регулировки сиденья, особенно если они электрические. У спинки не должно быть никаких люфтов. Главное, чтобы салон не был драный — это тяжело исправить, а грязь можно и отчистить.

2.Обязательно проверьте работу всех приборов и переключателей.

3. Датчик давления масла (при включенном зажигании, но неработающем двигателе должна гореть ярко красная лампа или значок)

4. Световые приборы (при каждом переключении не поленитесь выходить из машины и посмотреть)

5. Дворники и омыватели во всех режимах

6. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах

7. Стеклоподъемники на всех дверях (особенно актуально при электрических)

8. Загляните под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе, "ахтунг", течет где-то уплотнение или еще того хуже печка.

Осмотр подвески

1. Неравномерный износ покрышек, увод машины при движении по горизонтальной площадке с отпущенным рулем, указывают на нарушение геометрии подвески. Проверьте диски – не битые или гнутые ли они.

2. Амортизаторы можно проверить полностью только на спец.стенде, а так – после нажатия на крыло – машина должна подняться и качнуться не более двух раз. На ходу износ амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне, машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

3. Тормозная система. Толщина накладок на колодках не менее 5 мм, толщина тормозных дисков не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. При торможении не должно быть скрежета и биений на педали. Машину не должно уводить в сторону.

4. На руле и колесах не должно быть заметных люфтов.

5. Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

6. Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных и шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, если из них идет смазка,значит, герметичность нарушена, и эти шарниры надо будет скоро менять.

7. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов.

Двигатель

1. Двигатель должен быть сухим и чистым. Внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Все шланги должны быть не потрескавшимися.

2. Проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы, разница в компрессии отдельных цилиндров не должна быть больше 1 кг/кв.см.

3. Износ двигателя можно определить по состоянию масла – наличие мелких частиц металла говорит об износе вкладышей коленвала. Если при работающем двигателе из маслозаливной горловины сильно выходят газы – дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Стуки в моторе могут свидетельствовать о серьезной неисправности, чтобы их заглушить продавцы могут залить очень густое масло – проверьте.

4. Проверьте систему охлаждения. После запуска двигателя, пока он не прогрелся, откройте пробку радиатора или смотрите на прозрачный расширительный бачок – если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Посмотрите состояние антифриза – нет ли в нем масла или ржавчины.

5. Система выпуска отработавших газов считается исправной, если при заткнутой трубе глушителя на холостом ходу – двигатель глохнет. Проверьте также крепления на предмет коррозии.

6. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

7. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ражвчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же.

8. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Заводим двигатель

1. Прогрейте двигатель. На прогретом двигателе попросите кого-нибудь резко до конца нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен говорит о...(догадайся сам с 3 раз).

2. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Она не должна составлять для турбированных машин меньше 7.5 атм., для атмосферных двигателей 8.5 лучше 10 атм. Разница по давлению в цилиндрах не должна превышать 10%.Иначе готовьтесь как минимум к замене коренных, а как максимум к капиталке.

3. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть.Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

При движении

1. На ходу проверьте – как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ дифференциалов. Дифференциал и карданный вал. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

2. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления.

3. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.=Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

4. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

5. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

Итак давнишняя мечта по переделке тормозов и выкидышь на мусорку барабанных пришёл ко мне давным давно. Поэтому я заказал тормоза от EC5A на свой Галант америкос, комплект пришёл и начались разборки и сборки.
Итак цель проекта полный переход на тормоза ВР4 Рестайл
На американце
1. Передняя система тормозов однопоршневая.
2.Радиус тормозного диска 14
2. Задние тормоза барабаны
На Японском брате ВР4
1. Передняя система тормозов двухпоршневая
2. Радиус тормозного диска 16
3. Задняя система тормозов однопоршневая
4.Радиус тормозного диска 15
5. Внутренняя система для ручника барабанная
Вот момент когда это всё лежало у меня только что приехав
Имеем передние и задние тормоза от Митсухи Гала ВР4, а также плащадки для задних суппортов от ЕА5А


Затем снимаем колёсо


После того как сняли колесо открутите эти два болта чтобы снять суппорт


Открутите болт тормозного шланга


Затем как вы все отсоедините снимите суппорт


Открутите два болта крепления скобы к кулаку


И снимите скобу и тормозной диск, если диск прикипел то у вас два варинта взять деревяшку и молоток чтобы чуть постучать и высвободить, но если ему и этого мало у нас в тормозных дисках 2 дырочки с резьбами покупаем длинный болт с резьбой в количестве 2ух штук и вкручиваем диск - тут он полюбому вылезет. И вот что получится - Вот на этом мы все ездием - ЭТО НЕ ТОРМОЗА!!!!


Открутите этот болт и снимите свою площадку


Вот посмотрите разница наших стоковых тормозов перед Веерными (ВР4) на 1.5 см диск больше в радиусе и + толщина его 22.4 мм (Вр диск лежит под стоковым)


Затем устанавливаем площадку от ВР4


Затем тормозной диск, скобу, и суппорт, т.е всё тоже самое в обратном направлении


Не забудьте подсоединить шланг тормозной системы + не потеряйте шайбочки, которые идут и с внешней стороны шланга перед болтом и с внутренней перед суппортом - это совет


Перед собран


Переходим к задним тормозам снимаем колесо и барабаны, если барабаны тормозят как бараны, тоже самое два длинных болтика закручиваем и снимаем их если идут легко то можно или отвёрткой или зубилом.


Вот так выглядит позор американской системы тормозов - жалкое зрелище 8((((


Открутите тормозной шланг с помощью спец. ключа, который вы можете приобрести в любом магазине для отечественных автомобилей


Вот сам спец. ключ он на болты с 10 кой шляпкой, он зажимается обычным ключём и  вы не сорвёте грани на гайке, которая затягивает тормозной шланг


После этого открутите 4 болта ступицы и один болт фиксатора шланга к кулаку (он там один)


Освободите тормозной трос и снимите с помощью зубила или отвёртки ступицу и площадку
Дальше т.к в нашем случае подходит площадка только от Европейского Гала нужно полностью освободить трос ручника (разберите консоль возле ручника снимите подлокотник и нижнюю под ним панель и всё) из салона и максимально вытянуть тормозной трос чтобы он встал в евро площадку, просто освободите для этого его выкрутите для этого эту гайку, после установки чуть затяните её чтобы чуть чуть ручник был натянут


После этого одеваем евро площадку и нашу ступицу, затем вставляем шланг ручника, одеваем диск, скобу, суппорт, и тормозной шланг всё как на перед и получаем вот такой результат


Процесс прокачки: сначала отсоединяйте по одной тормозной магистрали в блоке АБС на дорейстайле он под капотом со стороны пассажира, делайте 5 качков педалью как только идёт только жидкость и пузырей нет значит прокочалось

затем после этого последовательность такая - прокачиваете по 5  качков: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо, левое переднее колесо

Рекомендации до того как вы начали мутить всю эту тему
1. Обязательно купите тросы ручника - этим вы только потом себе скажете спасибо (я к сажелению забыл)
2.ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за уровнем тормозной жижи в бочке т.к если при прокачке она закончится вы снова засосёте воздух и надо будет начинать весь процесс сначала - это будет реально обидно
3.После того как вы прокачали все тормоза не удивляйтесь если лампочка Brake чуть будет гореть - она постепенно погаснет мелкие остатки воздуха в системе выйдут через бачёк.
4. Не губите тормоза проедьте на них 160 миль (1000км) чтобы они протёрлись нормально и т.
5. Во премя езды может быть так что вы услышите посторониие звуки трения, т.к в основном приобретаются б.у площадки проверьте нигде тормозной диск не цепляет саму площадку спереди или сзади? Как узнаете снимите колесо и отогните задевающую чать отвёрткой или чем либо.
6. Ручник сразу не дёргайте а чуть чуть ими тормозите во время поездок, вам нужно также их протереть как и передние тормозные диски - Внимание!!! Резкий удар ручником и ваши колодки заклинет, поэтому делайте всё потихоньку и всё будет отлично, а через 160 миль ударяйте ручником столько пока тросы не лопнут 8)))
7. Т.к у нас автомат рекомендую проверить жизни способность тормозов, таким образом отгоняете машину не заводя её на нейтрали метров на 20 и если впереди у вас или стена или конец гаража выставляете там кирпичи, чтобы колёса упёрлись в них в случае если тормозов не будет, итак отогнали машину не заводя её затем на зажигании переключите селектор на N запустите мотор переключите в положение D и пробуйте тормоза и ручник, в случае если всё сработает нормально - это класно значит всё получилось, но если не сработает вдруг (в чём я сомневаюсь, но мало ли) тор быстро обратно без тормозов переключаете на N и машина упирается передними колёсами в те самые кирпичи что вы положили. Но у меня проблем не было зато я получил вот такой вид и прекрасную тормозную систему!!!
Всем Удачи спасибо что всё почитали и узнали о моих трудах всё ради Вас!!! Чтобы Вам было легче и комфортно, а самое главное безопасно!!! Удачи на дорогах!!!!




Ценник:
Тормоза от ВР4 - 10 тыс
Колодки опорные диски и 2 шланга на задний суппорт и колодки по кругу - 10 тыс
Площадки от Европейского гала + колодки для барабанного ручника- 5200р.
4шт тормозной жидкости для прокачки - 320 р.
Два баллончика термостойкой краски  общая сумма - 1600р
Спасибо за внимание!
И огромное Спасибо реальным Пацанам, которые помогли MMC-Galant - в Лице Александра и Алексея! А также мой друг и реальный парнишка который поможет вам с запчастями от ЯПЫ не дорого - это isxx - без него ничего бы не получилось

приветствую всех!
(не судите строго, фотоотчёт создаю впервые, может чё-нибудь и не так сделаю   )
в общем меняли вчера задние стойки, на удивление оказалось не сложно! по времени вышло где-то 1,5 часа, возможно и меньше.
и так, преступим
1. снимаем заднее сидение и спинку, соответсвенно! крепится на 2-х болтах сверху...

открутились они очень легко!

собственно сама стоечка

2. откручиваем болт, который крепит стойку снизу (с ним мы дольше помучались )

3. всё открутили. теперь снимаем её (без трубы мы бы её не вытащили   )


4. как видно на фото, здесь всё намертво прикипело...

5. стягиваем пружины...

... и отрезаем прикипевшую гайку!

6. вот такие будут новые стойки - вставляем всё на свои места и...


7. ВУАЛЯ!  

с левой стороной было чуть посложнее... вынуть стойку мешал глушитель, и опять же помогла труба
в общем результат мне нравится! зад не стало кидать, как раньше, стал более послушным, ямки проходит чисто, жёстко! мне нравится и это главное!!!  
всем спасибо за внимание

И так начнем. Прежде всего, что нам понадобится:
1 непосредственно сам блок управленияч климатом
2 сервопривод выбора потоков
3 сервопривод смешения потоков
4 сервопривод выбора забора воздуха
5 фотодиод
6 датчик температуры охлаждающей жидкости в отопителе
7 датчик температуры наружнего воздуха
8 силовой транзистор
  Все это можно приобрести у Саши ММС(не рекламма) по сходной цене.
Далее руки попрямее, ну и пиво, куда уж без него! Да еще время- много!
  В моем случае все пришло без ответных разьемов. Поэтому для начала разбираем блок климата и  извлекаем плату

  Разворачиваем ее к себе попой и видим 2 разема. Распиновка такая- с лева направо верхний ряд левого разема 1-10, нижний 11-20. Соответственно в правом раземе 21-28 и 29-36. Нас интересуют раземы 1-10,16,19-30,33-35. Итого 26 штук. Подпаиваемся к ним


в качестве основного разьема был использован LPT порт- 25 контактов + корпус самого порта.

Теперь о назначении выводов
1- 3 силового транзистора
2- 4 силового транзистора
3- "+" с АКБ
4- 2 датчика Т охл. жидкости в отопителе
5- 5 сервопривода смешения потоков
6- 5 сервопривода направления потоков
7- 2 датчика Т нар. воздуха
8- 1 датчика Т на выходе испарителя
9- 2(-) фотодиода
10- обший сигнальный 1 датчика Т нар. воздуха, 1 датчика Т охл. жидкости в отопителе, 2 датчика Т на выходе испарителя, 2 сервопривода    направления потоков, 6 сервопривода смешения потоков.
16- "-" реле обогрева заднего стекла
19- 1(+) фотодиода
20- 2 сервопривода смешения потоков
21- 3 сервопривода направления потоков
22- 1 сервопривода смешения потоков
23- 1 сервопривода быбора забора воздуха
24- 1 сервопривода направления потоков
25- 3 сервопривода смешения потоков
26- 2 сервопривода быбора забора воздуха
27- массса
28- "+" после вкл.
29- "-" ч/з реостат
30- "+" после вкл.
33- 4 блока управления компрессором (именно от него то мы и избавляемся)
34- 5 блока управления компрессором
35- масса
Теперь можно подпаять все наши датчики и привода. Вместо реле обогрева заднего стекла ставим любое реле на 12 (плюс на него подаем напрямую), а вместо датчика Т охл. жидкости подпаиваем резистор 3-4 кОм. В силовом транзисторе 1 сажаем на минус. Берем какой нить двигатель 12В один его конец на 3 силового транзистора, а второй напрямую на плюс. Подсоединяем все это к 12В и проверям, как все работает.

Убеждаемся, что все работает и жужжит. Бежим в магазин за 1,5.
  Теперь займемся панелью. Она в штатные проемы не лезет. Значит будем резать.

  Паяльником впаиваем нашу панельку в панельку, туфта какая-то. И беремся за шпаклевку.

  Шпаклюем, шкурим, опять шпаклюем, шкурим и т.д. пока не получим что-то наподобии

  Теперь грунтуем (использовался спрей для увеличения адгезийности) и красим

  
  Продолжение следует.